ความจริงเกี่ยวกับเถาองุ่นของแคลิฟอร์เนีย
ประวัติศาสตร์ไวน์ของแคลิฟอร์เนียจะไม่ตรงกับจุดเริ่มต้นที่ยาวนานหลายพันปีของโลกเก่า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า Golden State ไม่มีอดีตที่ลึกซึ้งและร่ำรวย ในความเป็นจริงมรดกการผลิตไวน์เชิงพาณิชย์นั้นย้อนกลับไปไกลกว่าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จัก - หนึ่งศตวรรษเต็มก่อนการเติบโตของ Napa Valley ในปี 1960
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ 49ers ผู้แสวงหาทองคำกลับไปที่ชายฝั่งภูเขาจากการหาประโยชน์จากการขุดของพวกเขาเถาวัลย์ถูกปลูกขึ้นทั่วทั้งรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดขึ้นใหม่ของลอสแองเจลิสและซานโฮเซซึ่งประชากรที่เพิ่มขึ้นต้องการการสนับสนุนทางการเกษตร เพื่อความอยู่รอด
การปลูกครั้งแรกเหล่านี้มักเป็นหัวหอกของลูกหลานชาวฝรั่งเศสและอิตาลีเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมที่คึกคักโดยเน้นที่ปริมาณเป็นหลักอย่างไรก็ตามในขณะที่ประชากรของรัฐเพิ่มจำนวนขึ้นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ร่ำรวยได้มากขึ้นเมื่อพวกเขาปลูกบ้านในเขตชานเมืองไว้ด้านบนของ ไร่องุ่นเก่า
ฉันรู้จักความเป็นจริงนี้ดีเมื่อเติบโตมาใกล้กับบ้านเก่าของ Mirassou ใน East San Jose ที่ครอบครัวของฉันตั้งรกรากเป็นคนเลี้ยงแกะในยุค 1850 (อันที่จริงถนน Kettmann วิ่งเข้าสู่ถนน Aborn ซึ่งผ่าไร่องุ่นเก่า)
ตอนเป็นเด็กในปี 1980 ฉันขี่จักรยานบนถนนลูกรังผ่านเถาวัลย์ตะปุ่มตะป่ำ วันนี้รถยนต์ซูมเข้าและออกจากไร่องุ่นเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์การค้าและส่วนย่อยของทาวน์โฮม โครงสร้างของโรงกลั่นเหล้าองุ่นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นจุดสังเกต
โชคดีที่ทุกอย่างไม่ถูกฉีกออก ไร่องุ่นที่เกือบถูกลืมเหล่านี้บางแห่งยังคงมีอยู่โดยนำเสนอองุ่นที่โดดเด่นจากพันธุ์ลูกแปลก ๆ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
อย่างน้อยสำหรับพวกเราที่ชื่นชอบการเชื่อมโยงไปยังอดีตที่เถาวัลย์เก่านำเสนอมีความเคารพมากขึ้นสำหรับผู้รอดชีวิตเหล่านี้ และในยุคที่ความเป็นท้องถิ่นและแนวคิดเรื่อง Terroir กำลังมาแรงฉันเชื่อว่าตลาดจะเปิดกว้างมากขึ้นในการสำรวจประวัติศาสตร์เหล่านี้
ตรวจสอบการให้คะแนนและบทวิจารณ์ล่าสุดจาก California Contributing Editor Matt Kettmann >>>
การเคลื่อนไหวนี้รุนแรงมากทางตอนเหนือของชายฝั่งตอนกลางโดยเฉพาะทางตอนใต้ของซานตาคลาราเคาน์ตี้และเทือกเขาซานตาครูซที่อยู่ติดกัน
ยกตัวอย่างเช่นภูมิภาค Uvas Creek ระหว่างมอร์แกนฮิลล์และกิลรอยกำลังประสบกับการฟื้นคืนชีพโดยมีโรงบ่มไวน์หลายแห่งที่เปิดให้ชิมตามถนนวัตสันวิลล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององุ่น Mission ที่ชาวสเปนปลูกเมื่อนานมาแล้ว
ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการค้นหารสชาติของเถาองุ่นเก่า Charbono และ Carignan แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพ เมื่อไม่นานมานี้ฉันชอบดื่มองุ่นจาก Aver Family, Fortino และบนถนน Hecker Pass, Sarah’s Vineyard
อย่างไรก็ตามบางทีแนวโน้มที่ดีที่สุดก็คือผู้ผลิตไวน์รุ่นต่อไปกำลังใช้เถาวัลย์เก่าแก่เหล่านี้ ในกรณีนี้เกิดขึ้นกับ Birichino ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นในปี 2008 โดย Alex Krause และ John Locke ซึ่งทั้งคู่ทำงานให้กับ Randall Grahm ที่ Bonny Doon Vineyard
การใช้องุ่นส่วนใหญ่มาจากไร่องุ่นในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 พวกเขาผลิตไวน์ที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมักจะค่อนข้างเบาและสง่างามซึ่งขัดกับความเชื่อตามปกติที่ว่าเถาวัลย์เก่าแก่เท่ากับระเบิดผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ฉันชอบ Zinfandel จากไร่องุ่นเซนต์จอร์จซึ่งปลูกโดยคนเถื่อนในปี 1922 และคิดว่า Grenache จากไร่องุ่น Besson ซึ่งปลูกในปี 1910 นั้นค่อนข้างน่าสนใจ
“ ฉันพบว่าไร่องุ่นมักมีพฤติกรรมเหมือนผู้คน” Krause กล่าว “ ในวัยหนุ่มพวกเขามักจะมีพลังงานเหลือเฟือซึ่งบางครั้งก็ไม่ค่อยมีสมาธิ ... เมื่อเวลาผ่านไปความไม่สนใจเหล่านี้มักจะได้ผลและเราพบว่าไร่องุ่นที่มีอายุ 93 หรือ 105 หรือ 129 ปีก็เป็นพยานเช่นกัน จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ผลิตไวน์หลายชั่วอายุคนได้พิจารณาแล้วว่าความเหมาะสมของความหลากหลายที่มีต่อไซต์นั้นคุ้มค่าที่จะรักษาไว้”
ในขณะที่เขาคิดว่ามีเพียง 'คนบ้า' ของผู้ผลิตไวน์เท่านั้นที่ได้รับการปรับให้เข้ากับไร่องุ่นเหล่านี้ แต่ Krause และ Locke ก็มองว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลอนาคตเช่นกัน
“ ฉันถือว่าเราโชคดีมากที่สามารถทำงานกับไซต์เก่าเหล่านี้ได้และยังถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้ไซต์เหล่านี้ยังคงทำงานได้และมีคุณค่าสำหรับผู้ผลิตไวน์รุ่นต่อไปที่จะตามมา” Krause กล่าว
ดังนั้นคว้า Birichino หนึ่งขวดหรือไวน์แคลิฟอร์เนียที่มีเถาองุ่นเก่าแก่อื่น ๆ และจิบประวัติศาสตร์ Golden State กับฉัน
Santa Clara Valley เป็นเพียงจุดเดียวที่เถาวัลย์เก่าเจริญงอกงาม ไวน์เถาเก่าที่คุณชอบคืออะไรและเพราะเหตุใด ทวีตกลับมาที่ @indyemkae >>>
