การใช้ดินเหนียวในการผลิตไวน์มีมายาวนานกว่า 8,000 ปีในประเทศ จอร์เจีย ที่เรียกว่าหม้อ qvevri ถูกใช้ในการบ่มไวน์ใต้ดิน คล้ายกัน บาร์เรล มีรากอยู่รอบ ๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่ภาชนะรูปไข่ที่เรียกว่าทีนาจานั้นเชื่อมโยงกับ สเปน . อัฒจันทร์, ไหขนาดเล็ก, ร่องรอยต้นกำเนิดในสมัยโบราณ กรีซ และโรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ผลิตไวน์และผู้ชื่นชอบไวน์ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดื่มอื่น ๆ ก็มีภาชนะดินเผาหลายแบบ

Sebastian Degens เจ้าของพอร์ตแลนด์ โอเรกอน ของ Stone Barn Brandyworks เป็นหนึ่ง ในขณะที่หลาย ๆ วิญญาณชอบ mezcal , pisco และ โชจู มีขนบธรรมเนียมประเพณีในดินเหนียว Degens กล่าวว่าแรงบันดาลใจของเขาที่มีต่อโนซิโนและกราปปาของโรงกลั่นมาจากอุตสาหกรรมไวน์ ทั้งคู่มีอายุอยู่ในกระถางที่มีลักษณะคล้ายแอ่งน้ำที่เรียกว่า novum ที่สร้างโดย Andrew Beckham เพื่อนชาว Oregonian จาก Beckham Estate Vineyard

เบ็คแฮมเป็นผู้ผลิตขวดในเชิงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียวในสหรัฐอเมริกาโดยเบ็คแฮมได้ผลิตกระถางสำหรับโรงบ่มไวน์หลายสิบแห่ง ตอนนี้เขายังได้รับความสนใจจากโรงกลั่นและโรงเบียร์

คิดทบทวน Classic Oak Barrel สำหรับไวน์

Lead Brewer Ryan McNeive จาก บริษัท Boulevard Brewing ในแคนซัสซิตีรัฐมิสซูรีถูกดึงดูดด้วยคุณสมบัติของแร่และดินที่สัมผัสได้จากดิน

เขาทดลองปั้นดินครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว เบียร์รสเข้มข้นสไตล์เบลเยี่ยมแบบผสมผสานอายุ 6 เดือนพร้อมองุ่น Vignoles บดทั้งลูกจากท้องถิ่น ไร่องุ่น Bourgeois ในอ่างทัสคานี เรียกว่า Test ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่บรรจุในขวดขนาด 750 มล. ในปีนี้ McNeive วางแผนที่จะอายุเบียร์เป็นเวลา 11 เดือน

“ เมื่อคุณอายุเบียร์ในไม้คุณจะได้รับแทนนินไม้โอ๊คและหนัง แต่กับ [ดินเหนียว] มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง” แมคนีฟผู้ซึ่งเปรียบความรู้สึกเหมือนกับ“ เลียอิฐ” ลักษณะการสัมผัสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดบาร์เทนเดอร์ที่คล้ายคลึงกัน

“ ความแตกต่างอันดับหนึ่งคือพื้นผิว” ดักลาสเดอร์ริกผู้จัดการเขตกล่าว คัมพารีอเมริกา . เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ที่ผสานค็อกเทลกับดินเหนียว ในปี 2558 เขาเติมแอมโฟเร 24 ลิตรสองสามขวดด้วยส่วนผสมของก เนโกรนี และทำให้พวกมันอยู่ใต้ดินเป็นเวลาสามเดือน

“ มีองค์ประกอบพื้นผิวที่แตกต่างจาก Negroni แบบคลาสสิกและมีคุณภาพออกซิเดชั่นแบบชนบทที่ผ่านเข้ามา” เขากล่าว Nick Korn เจ้าของ Offsite ซึ่งเป็น บริษัท อีเวนต์และกลยุทธ์แบรนด์ในบอสตันเชื่อว่าเป็นก้าวต่อไปที่เป็นธรรมชาติสำหรับงานฝีมือค็อกเทล

“ มันไม่ใช่กลไก” กรณ์กล่าว “ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการทดลอง”