ไม่เคยมีความกระตือรือร้นมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นจากเถาวัลย์เพียงไม่กี่ต้นเท่าที่มี หุบเขาวิลลาเมตต์ โดย ชาร์ดอนเนย์ องุ่น. ไวน์ที่ทำจากองุ่นเหล่านี้ได้รับคำชื่นชม ราคา และคะแนนที่ทำให้ทุกคนค้นหาผลไม้ที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้ ด้วยการปลูกชาร์ดอนเนย์เพียง 2,200 เอเคอร์ จึงเป็นงานที่หนักหนาสาหัส

“ผลไม้ทั้งหมดในหุบเขาถูกขังไว้ หากคุณต้องการ Chardonnay มากขึ้น คุณต้องปลูกมัน” Josh Bergström เจ้าของและผู้ผลิตไวน์ที่ ไวน์แบร์กสตรอม ใน ดันดี , โอเรกอน.

พบกับ Traminette องุ่นซิกเนเจอร์ของอินเดียน่า

และผู้คนกำลังทำเช่นนั้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก Chardonnay ของ Willamette Valley เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2014 Tai-Ran Niew วาณิชธนกิจที่ผันตัวมาเป็นแกนนำสนับสนุน Willamette Valley Chardonnay เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว แรงบันดาลใจจากศักยภาพของ Chardonnay ใน Willamette Valley ในปี 2559 Niew ปลูกโหล โคลน และการเลือกสนามที่ระดับความสูง 750–850 ฟุตในเทือกเขาเชฮาเล็ม ไร่องุ่น Willamette Valley ขนาด 5 เอเคอร์ของเขาอาจเป็นแห่งเดียวที่อุทิศให้กับ Chardonnay โดยเฉพาะ ทศวรรษต่อมา Niew ยังคงประทับใจกับทิวทัศน์ Chardonnay ของหุบเขา “เราทำดีเหมาะสมแล้ว ซับซ้อน และชาร์ดอนเนย์ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ใดในโลก” เนียวกล่าว

ไร่ชาร์ดอนเนย์ในรัฐโอเรกอนเติบโตจากไม่กี่เอเคอร์ในทศวรรษที่ 1960 เป็น 1,603 เอเคอร์ในปี 1998 ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในหุบเขาวิลลาเมตต์ ในขณะที่บางคนเริ่มสงสัยเกี่ยวกับวัสดุจากพืช และคนอื่นๆ ก็ถูกดึงดูดไปที่เพลงไซเรนของ ปิโนต์ กริซ Chardonnay ลดลงต่ำสุดถึง 842 เอเคอร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตอนนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

“Willamette Valley Chardonnay เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ เติมชีวิตใหม่ให้กับ Chardonnay ในประเทศ” John Miller ผู้อำนวยการด้านเครื่องดื่มของ ฮาร์เบอร์ เฮาส์ อินน์ แต่อย่างใด แคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ขยายการให้บริการ Willamette Valley Chardonnay อย่างมากที่ร้านอาหารระดับสองดาวมิชลินในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา “ผู้คนเปิดกว้างมากและส่วนหนึ่งของรายการของเราไม่ใช่สุสานอีกต่อไป”

เมื่อถูกถามว่าตรวจพบข่าวคราวเมื่อไปเยี่ยมหรือไม่ ลอนดอน หรือ สิงคโปร์ สถานที่ที่เขาไปบ่อย Niew ตอบทันทีว่า “ใช่—ค่อนข้างชัดเจนว่า Willamette Valley Chardonnay เป็น ‘สิ่งหนึ่ง’ ไปแล้ว”

Bergström ชี้ให้เห็นถึงความแปลกประหลาดในเรื่องนี้ เนื่องจาก 'ชาร์ดอนเนย์ของเราเป็นช่องเล็กๆ แต่ฉันพบว่ามันน่าสนใจมากที่มีการสนทนาที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการผลิตไวน์ของอเมริกาถึง 0.07%'

'การสนทนาที่กระตือรือร้นมาก' นี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางที่คดเคี้ยวไปมาโดยบังเอิญ

จินตนาการเบอร์กันดีน

David Adelsheim ผู้ก่อตั้ง ไร่องุ่นอเดลไชม์ ยอมรับว่าคิดในช่วงปี 1980 ว่า ดิจอง โคลนนิ่ง จะพาพวกเขาไปสู่อีกระดับ “พวกเราหลายคนเชื่อว่าเมื่อเรามีมันแล้ว เราจะทำไวน์รสเยี่ยมได้เพราะเราสนิทกัน เบอร์กันดี หรือจินตนาการของเราจะเป็นอย่างไร” Adelsheim กล่าวโดยอ้างถึงตำแหน่งที่คล้ายกันของทั้งสองภูมิภาคบนเส้นขนานที่ 45

เมื่อไร มนตราเชษฐ์ ไม่ได้จำลองแบบในนิวเบิร์ก Adelsheim อธิบาย 'เรื่องราวหลังการโคลนนิ่ง' ในสามส่วน: เริ่มต้นในปี 2550 เมื่อ Dominique Lafon ผู้ผลิตไวน์ชาวฝรั่งเศสเข้ามา โอเรกอน เพื่อปรึกษา ไร่องุ่นอีฟนิ่งแลนด์ (หลักการ).

Lafon โน้มน้าวให้เจ้าของ ELV หลีกเลี่ยงผลไม้สุกก่อนกำหนด Chardonnays ELV ที่ขับเคลื่อนด้วยกรดเหล่านั้นดึงดูดความสนใจของซอมเมอลิเย่ร์ของพอร์ตแลนด์ เอริก้า แลนดอน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการทั่วไปและหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ วอลเตอร์ สก็อตต์ ไวน์ .

“เมื่อฉันลอง Chardonnays ของ ELV เป็นครั้งแรก พวกเขาทำให้ฉันทึ่ง พวกเขาได้รับคะแนนและความสนใจอย่างมาก โดยผู้คนพูดว่า 'โอ้ ว้าว'—คุณสามารถลองชิมเบอร์กันดีเบอร์กันดีแบบคนตาบอดและไม่มีใครรู้ว่ามันคือโอเรกอน” แลนดอนเล่า

แต่อนิจจา การหาคู่โคลนอย่างเดียวคงไม่พอ “สำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน การโคลนนิ่งไม่ใช่คำถามที่ใหญ่ที่สุด แต่เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตไวน์พิจารณาว่าสุกงอม” อเดลไชม์กล่าว “และผลก็คือ เมื่อพวกเขากำลังเก็บองุ่น”

Landon ร่วมกับสามีของเธอ Ken Pahlow ก่อตั้ง Walter Scott Wines ในปี 2008 โดยมุ่งเน้นที่ ปิโนต์ นัวร์ . ในเวลานั้น Landon กล่าวว่าพวกเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในระยะไกลด้วยซ้ำที่จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ด้วยการผลิต Chardonnay เป็นส่วนใหญ่ในรัฐโอเรกอน

ในปี 2010 Pahlow เข้ารับตำแหน่งกับ ELV ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการเปิดหูเปิดตา “การทำงานกับ Dominique Lafon, Isabelle Meunier และทีมของพวกเขาแสดงให้ Ken เห็นว่า Chardonnay เป็นไปได้อย่างไรในไร่องุ่นและห้องใต้ดิน นั่นคือตอนที่เราเริ่มมองหาผลไม้ชาร์ดอนเนย์” แลนดอนกล่าว

อย่าเพิ่งตบป้าย 'ตัวเลือกต้น' ของ Walter Scott

Chardonnays ที่ดีที่สุดสำหรับ $ 20 หรือน้อยกว่า

Landon กล่าวว่า มันไม่เกี่ยวกับการเก็บแต่เนิ่นๆ และค่อยๆ เติมน้ำตาลระหว่างการหมักเพื่อเพิ่มแอลกอฮอล์ การตัดสินใจทำฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำให้หน่อบางลงและผลผลิตลดลงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง “เมื่อคุณไม่ได้ผลักเถาวัลย์เพื่อให้ผลสุกโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะเด็ด คุณจะได้ผลไม้ที่มีค่า pH ต่ำและมีกรดธรรมชาติสูงมาก แต่ระดับน้ำตาลทั้งหมดอยู่ที่ 13% ของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับก ไวน์ขาว ”

การมาถึง Oregon ของ Lafon ก็ได้รับการชื่นชมไม่แพ้กันจากBergström ซึ่งเพิ่งเปิดตัว Sigrid Chardonnay ตัวแรกในราคา 75 ดอลลาร์ เมื่อ ELV เปิดตัว Summum Chardonnay ในปี 2550 ในราคากว่า 100 ดอลลาร์ต่อขวด Bergström เห็นว่าเป็นไฟเขียวที่จะทำเช่นเดียวกันกับ Sigrid นี่เป็นข้อความที่มีประสิทธิภาพว่า Chardonnay สมควรได้รับความเคารพจาก Pinot Noir

เลือกของคุณ

ส่วนที่สองของเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับเหล้าองุ่นโอเรกอนช่วงปลายปี 2011 ที่อนุญาตให้แบร์กสตรอมมุ่งหน้าสู่เบอร์กันดีเพื่อทำงานเก็บเกี่ยว เมื่อเหลือเวลาอีกหลายวัน Bergström ก็ได้ยิน Benoît Riffault ผู้ผลิตไวน์ของ Etienne Sauzet เรียกร้องให้เลือก “ ฉันคิดว่าเขาใช้เวลาอย่างสุรุ่ยสุร่าย ฉันคุ้นเคยกับการเก็บชาร์ดอนเนย์เมื่อผลไม้มีรสแอปเปิ้ลสีเหลืองน่ารับประทาน ลูกแพร์สุก น้ำผึ้ง ฯลฯ รสชาติเหล่านี้เหมือนลูกอมเลมอนเฮดและมะนาว และทำให้ปากของฉันย่น”

เมื่อกลับมาที่บ้าน Bergström แสวงหาความเป็นกรดตามธรรมชาติและจุดที่ความสุกทางสรีรวิทยาของผลไม้สอดคล้องกับรสชาติ และดังที่ Bergström อธิบายว่าเป็น 'คุณสมบัติทางเคมีบางอย่างที่ให้ความสำคัญกับกรดมากกว่าน้ำตาล'

Adelsheim กล่าวว่าผู้คนตอบสนองเชิงบวกต่อสิ่งนี้ ความสด และความสมดุลระหว่างความฉ่ำเป็นธรรมชาติ ความเป็นกรด และ พื้นผิว . Bergströmเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ 'ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชาร์ดอนเนย์' ที่ทุกคนพูดถึง “มันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่เราจะแสดงให้ผู้คนเห็นว่าเราไม่ใช่แคลิฟอร์เนียหรือเบอร์กันดี เรากำลังแสดงให้โลกเห็นว่า Willamette Valley Chardonnay มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคู่ควรกับความสนใจและการลงทุนของผู้คน” Bergström กล่าว

ผู้ผลิต Willamette Valley มากกว่าสองสามรายได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับวันที่เลือก การทำฟาร์ม และเคมี ต้องขอบคุณชุดการชิมเชิงเทคนิคที่จัดโดย Adelsheim Vineyard ระหว่างปี 2015 ถึง 2019

ในขณะนั้น ไร่องุ่น Adelsheim กำลังเลิกจ้าง Pinot Gris เพื่อขยายโครงการ Chardonnay ด้วยที่ดินเล็กๆ ของ Chardonnay เอง David Adelsheim จึงต้องไปเยี่ยมเยียนห้องใต้ดินหลายครั้งเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ พนักงานคนหนึ่งแนะนำให้เชิญผู้ผลิตไวน์นำตัวอย่างถังและเอกสารทางเทคนิคมาให้ชิมครั้งใหญ่เพื่อประหยัดเวลา

แผ่นงานแสดงรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการผลิตไวน์ รวมถึงวันที่เลือก โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ผลิตไวน์ Adelsheim กล่าวว่าสิ่งที่พัฒนามาจากซีรีส์การชิมคือการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติไปสู่ แร่ ไวน์บนลวดสูงที่ระดับ Brix และ pH ต่ำกว่าที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้”

ทางยาวจาก ABC

Jason Lett จากไร่องุ่น Eyrie กล่าวว่า Willamette Valley กำลังเริ่มครอบครองกลุ่มคนที่มองหาความช่ำชอง ความสมดุล และสิ่งที่เขาเรียกว่า อ้างอิงจาก Lett มันเหมือนได้ย้อนกลับไปในสมัย ​​ABC เมื่อคุณรู้สึกแย่ ชาบลิส สำหรับคนที่บอกว่าพวกเขาเกลียดชาร์ดอนเนย์และพวกเขาจะพูดว่า 'โอ้ มันอร่อย มันคืออะไร'

เป็นช่องเฉพาะที่ไวน์ของครอบครัว Lett ครอบครองมานานหลายทศวรรษ David Lett พ่อของเขาเริ่มการสนทนาเรื่อง Chardonnay ในรัฐโอเรกอนโดยการปลูก Draper โคลนนิ่งขนาดสี่เอเคอร์บนพื้นดินเมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว

การโต้วาทีของ Chardonnay ที่ยิ่งใหญ่: เนยหรือไม่เนย?

Lett ยังเสนอข้อสังเกตต่อไปนี้: 'ฉันรู้สึกว่าความเป็นผู้ใหญ่ของภูมิภาคที่มีความหลากหลายนั้นสะท้อนให้เห็นในการแสดงออกที่หลากหลายมากกว่าความคล้ายคลึงกัน'

Lett กล่าวว่าความสำเร็จของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในปัจจุบันนี้ถูกกำหนดโดยคนที่เขาคิดว่าเป็นคนนอกเหนือไปจากการผลิตไวน์ เช่น Jim Arterberry จาก อาร์เทอร์เบอร์รี่ มาเรช และจอห์น พอล แห่ง โรงบ่มไวน์คาเมรอน . หรือ เซธ มอร์เกน ลอง แห่ง เช้ายาว ซึ่งน่าจะเป็นผู้ผลิตไวน์เพียงรายเดียวใน Willamette Valley ที่ผลิตไวน์ Chardonnay เท่านั้น “ฉันประจบประแจงเมื่อเขาใช้ทั้งหมดนั้น ต้นโอ๊กใหม่ แต่ไวน์ของเขาอร่อยจริงๆ” Lett กล่าว

เดิมทีบทความนี้ปรากฏในฉบับเดือนเมษายน 2023 ของ ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ นิตยสาร. คลิก ที่นี่ สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้!