เรือโบราณไวน์สมัยใหม่
เป็นเวลาหลายพันปีที่เรียกว่าภาชนะดินเผา อ , ทางคลินิก หรือ ไห ในภาษาอิตาลีเป็นทางเลือกเดียวสำหรับผู้ผลิตไวน์ในยุคแรก ๆ ที่เปลี่ยนน้ำองุ่นเป็นไวน์ มีต้นกำเนิดในจอร์เจียในปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดของไวน์เมื่อ 6,000 ปีก่อนขวดเซรามิกขนาดใหญ่เหล่านี้ยังคงใช้ในภูมิภาคนี้
ไวน์แอมโฟราของจอร์เจียแทบจะไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจนถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 21 เมื่อ Josko Gravner ผู้ผลิตไวน์ชาวอิตาลีมาเยี่ยมชมพื้นที่และนำภาชนะดินบางส่วนซึ่งรู้จักกันในชื่อ qvevri ไปอิตาลี
ปัจจุบันผู้ผลิตรายเล็ก ๆ แต่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้นำแอมโฟเรที่มีขนาดและต้นกำเนิดแตกต่างกันไป สำหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนใหญ่แอมโฟเรคือความก้าวหน้าตามธรรมชาติของวิธีการแบบองค์รวมในการผลิตไวน์ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่รุนแรงในไร่องุ่นและวิธีลงมือปฏิบัติในห้องใต้ดิน ผู้ผลิตไวน์ที่เปลี่ยนมาใช้แอมโฟเรกล่าวว่าเรือลำนี้ผลิตองุ่นและพื้นที่สวนองุ่นที่บริสุทธิ์ที่สุด
ตั้งแต่การล่อลวงผิวขาวน้ำผึ้งไปจนถึงสีแดงเหมือนดินที่มีความบริสุทธิ์ของผลไม้ที่เปล่งประกายคุณจะไม่มีวันลืมไวน์ที่ได้รับการยืนยันในแอมโฟรา
Jasko Gravner / ภาพโดย David Yoder
กราฟเนอร์ | ผู้บุกเบิกเครื่องปั้นดินเผา
ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นแอมโฟเร Josko Gravner ได้เปลี่ยนถังแบบดั้งเดิมของเขาสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม Gravner ซึ่งมีไร่องุ่นอยู่ใจกลางเขต Collio ของ Friuli ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีและทอดยาวไปยังประเทศสโลวีเนียต่อมาได้ตั้งรกรากที่บาร์โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับไวน์ที่มีคุณภาพ
ไวน์รสเข้มข้นกลิ่นหอมของเขาได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่พอใจ เขาไปแคลิฟอร์เนียในปี 2530 เพื่อหาแรงบันดาลใจ แต่กลับไม่แยแส
“ ฉันกลับมาบ้านและบอกภรรยาว่าฉันเบื่อไวน์แบบเดิม ๆ ซึ่งสวนทางกับการปกป้องดินและความถูกต้อง” กราฟเนอร์กล่าว
หลังจากศึกษาประวัติศาสตร์ของไวน์แล้วเขาตัดสินใจไปจอร์เจียในภูมิภาคคอเคซัสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตไวน์
เนื่องจากความไม่มั่นคงของประเทศ Gravner จึงรอจนถึงปี 2000 เพื่อเดินทางไปยังเทือกเขาคอเคซัส การจิบไวน์ครั้งแรกของเขาที่นั่นซึ่งตักออกมาจากอ่างที่ฝังไว้เปลี่ยนชีวิตของเขา
“ Amphorae ขยายขอบเขตของไวน์ที่ดีและไม่ดีดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีองุ่นที่สมบูรณ์แบบ”
เขากลับบ้านอย่างกระปรี้กระเปร่า Gravner นำเข้าแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (1,300–2,400 ลิตร) ไปยังโรงกลั่นเหล้าองุ่นของเขาในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่ง Oslavia ตามแบบอย่างใหม่ของเขาเขาเรียงรายไปด้วยขี้ผึ้งและฝังไว้
ในปี 2544 เขาทำไวน์ดินเป็นครั้งแรก: Bianco Breg (ส่วนผสมของ Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio และ Riesling Italico) และ Ribolla Gialla จากองุ่นพื้นเมืองที่มีชื่อเดียวกัน ไวน์แอมโฟราตัวแรกได้รับการหมักโดยไม่ใช้ยีสต์ที่เลือกไว้และยังคงสัมผัสกับหนังองุ่นต่อไปอีกหกเดือนตามด้วยการมีอายุสามปีในถังไม้โอ๊คขนาดใหญ่
ไวน์สีอำพันสร้างความฮือฮาเมื่อได้รับการปล่อยตัว ในขณะที่บางคนถูกขับไล่ด้วยสีและแร่ธาตุที่เข้มงวด แต่คนอื่น ๆ ก็รู้สึกทึ่งกับความบริสุทธิ์ของพวกเขาแอปริคอทแห้งและความรู้สึกเหมือนน้ำผึ้ง
“ Amphorae ทำหน้าที่เหมือนลำโพง…” Gravner กล่าว “ พวกเขาขยายความดีและผลเสียในไวน์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีองุ่นที่สมบูรณ์แบบ”
Gravner รวบรวมการปลูกองุ่นแบบไบโอไดนามิคและไม่ใช้สารเติมแต่งหรือเทคโนโลยีใด ๆ ในห้องใต้ดินของเขาแม้แต่การควบคุมอุณหภูมิ เริ่มต้นจากเหล้าองุ่นปี 2007 ไวน์ของเขามีอายุเจ็ดปีก่อนที่จะบรรจุขวด เขาเลิกใช้องุ่นนานาชาติเพื่อมุ่งเน้นไปที่ Ribolla Gialla
ไวน์แนะนำ
Gravner 2007 Bianco Breg (Venezia Giulia) 80 เหรียญ 93 คะแนน ไวน์ที่เข้มข้นและนุ่มนวลนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio และ Riesling Italico หมักในขวดและอายุหกปีในถังไม้โอ๊คมีรสชาติตั้งแต่แอปริคอทแก่ไปจนถึงขิง ดื่มจนถึงปี 2022 Domaine Select Wine & Spirits การเลือกห้องใต้ดิน
Gravner 2007 Ribolla (Venezia Giulia) 115 เหรียญ 93 คะแนน ไวน์สีเหลืองอำพันนี้เป็นบัตรโทรศัพท์ของ Gravner ช่วยเริ่มต้นการผลิตไวน์ส้มของอิตาลีและทำให้ Ribolla Gialla อยู่บนแผนที่ ไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่เป็นความพยายามที่น่าประทับใจที่ผสมผสานโครงสร้างความยับยั้งชั่งใจความลึกและความซับซ้อน โดเมนเลือกไวน์และสุรา การเลือกห้องใต้ดิน
Giusto Occipinti และ Giambattista Cilia / ภาพถ่ายโดย Susan Wright
COS | ช่างเซรามิกภาคใต้
ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Gravner กำลังเดินทางไปจอร์เจีย Giambattista Cilia และ Giusto Occhipinti จาก โรงกลั่นไวน์ COS ในจังหวัด Ragusa ทางตะวันออกเฉียงใต้ของซิซิลีกำลังทำการวิจัยแอมโฟเร
COS ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2523 ได้รับเครดิตจาก Cerasuolo di Vittoria ซึ่งเป็นไวน์ดั้งเดิมในท้องถิ่น ในช่วงสองสามปีแรก บริษัท ใช้ถังขยะรีไซเคิล แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก Napa Valley ของแคลิฟอร์เนีย บริษัท ได้ซื้อถังใหม่
“ จากนั้นเราก็ถอยหลังครั้งใหญ่” Occhipinti กล่าว “ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 เราได้ทดลองบรรจุขวดที่เก่าแก่ที่สุดของเราซึ่งเป็นขวดที่สุกในถังรีไซเคิลและเราก็ตกใจกับความแตกต่าง ด้วยกลิ่นของแร่ธาตุและความรู้สึกเหมือนดินไวน์จึงน่าสนใจกว่าไวน์ที่สุกในต้นโอ๊กใหม่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนวานิลลาและขนมปังปิ้ง '
“ พวกเขาปล่อยให้ไวน์หายใจได้เหมือนไม้ แต่ไม่ให้กลิ่นหรือรสชาติของไม้เลย”
ผู้ผลิตไวน์เริ่มทดลองกับถังที่มีขนาดและอายุต่างกันถังคอนกรีตและแอ่งน้ำ ภาชนะดินจากจอร์เจียมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับความต้องการของพวกเขาและเนื่องจากพวกเขาต้องการแอมโฟเรที่ไม่จำเป็นต้องบุด้วยขี้ผึ้งหรือสารอื่น ๆ พวกเขาจึงทดลองใช้แอมโฟเรจากซิซิลีตูนิเซียและสเปนในปี 2000
“ ขวดโหลขนาด 400 ลิตรจากสเปนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดสำหรับการพิสูจน์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะดินเหนียว แต่ยังรวมถึงคุณภาพที่บริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้ทำแป้งด้วย” Occhipinti กล่าว “ พวกเขาปล่อยให้ไวน์หายใจได้เหมือนไม้ แต่ไม่ให้กลิ่นหรือรสชาติของไม้เลย”
ไวน์ที่ผลิตในขวดแรกของ COS คือ Pithos Rosso ในปี 2002 การผสมผสานของ Frappato และ Nero d’Avola สีแดงที่น่าหลงใหลและเต็มไปด้วยอารมณ์นี้ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของลัทธิอย่างรวดเร็วสำหรับความรู้สึกของเบอร์รี่ที่ชุ่มฉ่ำดอกไม้แร่ธาตุและดินความเป็นกรดที่สดใสและแทนนินที่เนียนนุ่ม
ในปี 2008 COS ได้เพิ่ม Pithos Bianco ซึ่งผลิตจาก Grecanico ไวน์ทั้งสองหมักในแอ่งน้ำที่ไม่มีการเคลือบซึ่งพวกเขาจะสัมผัสกับผิวหนังจนถึงกลางเดือนเมษายนตามด้วยการบรรจุขวด
COS เป็นไปตามหลักการของการปลูกองุ่นทางชีวภาพและมีแนวทางปฏิบัติในการผลิตไวน์ซึ่งรวมถึงการหมักที่เกิดขึ้นเองด้วยยีสต์ป่า นอกเหนือจากไวน์ Pithos ที่มีอายุมากแล้วยังมีการนำเสนออื่น ๆ ของ บริษัท ที่หมักด้วยปูนซีเมนต์ สีแดงบางตัวมีอายุสั้น ๆ ในถังสลาโวเนียขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความซับซ้อน
ไวน์แนะนำ
COS 2014 Pithos Rosso (ชนะ) $ 27, 95 คะแนน ส่วนผสมของ Frappato และ Nero d’Avola สื่อถึงเบอร์รี่ผิวสีเข้มหนังดินอบแดดลมทะเลและกลิ่นดอกไม้ เพดานครีมผสมผสานแทนนินอ่อนนุ่มและความเป็นกรดสด โดเมนเลือกไวน์และสุรา
COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) $ 25, 89 คะแนน ไวน์สีอำพันที่ผลิตด้วย Grecanico นี้ให้คำแนะนำของความเอร็ดอร่อยของเนคทารีนหวานลมทะเลไถพรวนดินและสมุนไพรเมดิเตอร์เรเนียนควบคู่ไปกับความเป็นกรดที่สดใส โดเมนเลือกไวน์และสุรา
Elizabetta Foradori / ภาพโดย David Yoder
Foradori | กลับสู่ประเพณี
ในปี พ.ศ. เอลิซาเบตตาโฟราโดริ เข้าครอบครองโรงกลั่นเหล้าองุ่นของครอบครัวซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขา Dolomites ของ Trentino เธอไม่พอใจกับไวน์ที่สมบูรณ์แบบในเชิงเทคนิคซึ่งเป็นผลมาจากการโคลนนิ่งเชิงพาณิชย์และการทำไร่องุ่นด้วยเครื่องจักร ดังนั้นในปี 1985 เธอได้เริ่มต้นการคัดเลือกองุ่น Teroldego ของอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในที่สุดก็มีการลงทะเบียนโคลนนิ่ง 15 อันซึ่งต่อมาเธอได้ปลูกใหม่ในไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเธอ
แม้ว่าคุณภาพจะดีขึ้น แต่ Foradari ก็ยังไม่พอใจ มีบางอย่างหายไป
“ ไวน์ที่ฉันผลิตในตอนนั้นกลับขาดจิตวิญญาณ” เธอกล่าว
ในปี 2545 เธอเริ่มเปลี่ยนมาใช้การปลูกองุ่นแบบไบโอไดนามิค โรงกลั่นเหล้าองุ่นได้รับการรับรอง Demeter ในปี 2552
“ Biodynamic ไม่ใช่แค่ใบรับรอง แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการเคารพธรรมชาติ” Foradori กล่าว ในปี 2009 เธอหาภาชนะหมักที่เหมาะสมสำหรับองุ่นขาวพันธุ์พื้นเมืองของเธอ Nosiola
“ หลายปีก่อนผู้ผลิตไวน์เคยปั่น Nosiola บนหนังและไวน์ก็มีความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะตัวไม่มีอะไรเหมือนกับไวน์น้ำหนักเบาที่ทำจากองุ่นในปัจจุบัน” Foradori กล่าว
“ ไวน์ที่ผ่านการกลั่นในแอมโฟเรให้การแสดงออกที่บริสุทธิ์ที่สุดขององุ่นและเทอร์รัว”
Giusto Occhipinti จาก COS แนะนำแอมโฟเรจากสเปน:“ ฉันรู้สึกทึ่งมากเพราะแอมโฟเรถูกสร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบสัญลักษณ์สี่อย่าง ได้แก่ ดินไฟน้ำและแสง” เธอกล่าว “ ฉันลองใช้แล้วและพบสิ่งที่ฉันกำลังมองหา พวกเขาเสร็จสิ้นกระบวนการที่ฉันเริ่มในไร่องุ่นเมื่อ 15 ปีก่อน
“ ไวน์ที่ผ่านการกลั่นในแอมโฟเรให้การแสดงออกที่บริสุทธิ์ที่สุดขององุ่นและเทอร์รัว”
อย่างไรก็ตามเธอเตือนว่าการทำงานกับภาชนะดินไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
“ พวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ” Foradori กล่าว “ ไวน์ที่ผ่านการกลั่นแกล้งในแอ่งมีชีวิตมากขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พวกเขามีวันที่ดีและวันแย่ ๆ '
Fontanasanta Nosiola ที่มีกลิ่นหอมและโครงสร้างอย่างหรูหราของ Foradori หมักและมีอายุแปดเดือนมีโอกาสแก่ก่อนวัยที่ดี สวนองุ่น Teroldegos สองไร่ของเธอแสดงให้เห็นถึงผลไม้ฉ่ำและความรู้สึกเหมือนดิน แต่เผยให้เห็นบุคลิกที่แตกต่าง ไวน์ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากการเติมอากาศเป็นเวลานานก่อนเท
ไวน์แนะนำ
Foradori 2013 Morei Teroldego (Vigneti delle Dolomiti) $ 48, 93 คะแนน นำเสนอคำแนะนำของเบอร์รี่ผิวดำดอกไม้สีฟ้าชะเอมเทศและหินเหล็กไฟที่มีความเข้มข้นมีเล่ห์เหลี่ยมความเป็นกรดที่มั่นคงและมีสารแทนนินเล็กน้อย ดื่ม 2560–2566 การเลือก Louis / Dressner
Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Vineyards of the Dolomites) $ 48, 89 คะแนน กลิ่นหอมอันน่าหลงใหลของดอกไม้ป่าอัลไพน์สมุนไพรสับถั่วปิ้งและผิวส้มผสานกับแร่ธาตุที่ให้พลังและความเป็นกรดที่สดชื่น การเลือก Louis / Dressner
Giovanni Manetti / ภาพโดย David Yoder
Fontodi | ปั้นดินทัสคานี
ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ในใจกลางของ Chianti Classico Fontodi ผลิตไวน์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทัสคานีรวมถึง Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (เดิมคือ Riserva) และ IGT Toscana Flaccianello della Pieve
การผลิตของอสังหาริมทรัพย์ได้รับการรับรองออร์แกนิกและไวน์หมักด้วยยีสต์ป่า Sangiovese 100 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการยกย่องและมีอายุใน amphorae และวางจำหน่ายในปลายปี 2014 ทำให้โลกไวน์ของอิตาลีรู้สึกทึ่ง
“ กราฟเนอร์เป็นผู้บุกเบิกและเป็นแรงบันดาลใจอย่างแน่นอน” จิโอวานนีมาเนตติผู้ดูแลโรงกลั่นไวน์ของครอบครัวกล่าว
มาร์โกน้องชายของเขาบริหารธุรกิจของครอบครัวอีกแห่งซึ่งเป็น บริษัท เซรามิกส์ที่เชี่ยวชาญด้านพื้นดินเผาและกระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้ช่วยฟื้นฟูสถานที่สำคัญของทัสคานีรวมถึงโดมของ Brunelleschi ในฟลอเรนซ์
ด้วยการทำงานร่วมกันของ Marco Giovanni จึงตัดสินใจลองหมักใน amphorae
“ ครอบครัวของฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับดินเผามาแปดรุ่นดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้อ่างน้ำของเราเองแทนที่จะซื้อ” จิโอวานนีกล่าว
บริษัท ได้ผลิตแอมโฟเรที่เรียกว่าออร์ซีในทัสคานีมานานแล้วสำหรับสวนและน้ำมันมะกอก แต่ได้หยุดผลิตเพื่อการพิสูจน์ในปี 1930 ในปี 2008 พวกเขาเริ่มการผลิตเรือ vinification ขนาด 400 และ 550 ลิตรอีกครั้ง แต่ละคนใช้เวลาหนึ่งเดือนในการดำเนินการ
“ แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือดินสำหรับแอ่งน้ำของเรามาจากดินแดนเดียวกับที่ปลูกองุ่นของเราซึ่งนำมาซึ่งการผลิตเต็มวง”
“ ในตอนแรกไวน์รั่วออกมาจากรูขุมขน แต่เราไม่ต้องการขีดเส้นไว้ภายใน” จิโอวานนีกล่าว “ เราตรวจสอบเอกสารของ บริษัท และพบขั้นตอนที่ขาดหายไป - เราต้องเช็ดดินเหนียวด้วยฟองน้ำเปียกก่อนกระบวนการทำให้แห้ง
“ สิ่งนี้ทำให้ขนาดของรูขุมขนลดลง ไวน์หายใจได้ แต่ไม่ไหลผ่าน”
ออร์ซีติดตั้งฝาปิดสเตนเลสสตีลสั่งทำพิเศษที่ไม่เคยสัมผัสกับไวน์
“ แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือดินเหนียวสำหรับแอ่งน้ำของเรามาจากดินแดนเดียวกับที่ปลูกองุ่นของเราซึ่งนำมาซึ่งการผลิตเต็มวง” จิโอวานนีกล่าว
รุ่นแรกของ Fontodi คือ Dino ปี 2012 ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของ Manettis ไวน์ถูกหมักและทิ้งไว้บนผิวหนังในแอ่งน้ำเป็นเวลาเก้าเดือนจากนั้นนำไปขูดและอายุอีกหกเดือนในไหดิน ไม่มีการเติมซัลไฟต์ Dino นำเสนอ Sangiovese ในเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่ให้ความสดชื่นผลไม้สดใสสมดุลและกลเม็ดเด็ดพราย
ไวน์แนะนำ
Fontodi 2013 Dino (Central Tuscany Hills) $ 70, 95 คะแนน Sangiovese 100% นี้เผยให้เห็นผลเบอร์รี่สีแดงเหล็กดอกไม้สีฟ้าอันเดอร์บรัชและเครื่องเทศสีเข้มในขณะที่เพดานปากให้ความเป็นกรดที่สดใสและแทนนินขัดเงา Vinifera นำเข้า. การเลือกห้องใต้ดิน
Alessandro Righi / ภาพโดย David Yoder
เซนต์พอลส์ | เถาวัลย์โบราณเทคโนโลยีโบราณ
เซนต์พอล ใน Alto Adige เป็นหนึ่งในห้องใต้ดินที่ให้ความร่วมมือที่เก่าแก่ที่สุด แต่มีพลวัตมากที่สุดในภูมิภาคนี้โดยเน้นไวน์คุณภาพมายาวนาน โรงกลั่นเหล้าองุ่นได้รับการตั้งชื่อตามโบสถ์ประจำตำบลในท้องถิ่นโรงกลั่นเหล้าองุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1907 และมีสมาชิก 200 คนที่จัดหาองุ่นจากไร่องุ่นประมาณ 425 เอเคอร์
เนินเขาที่สูงชันจะ จำกัด ผลผลิตองุ่นตามธรรมชาติ พื้นที่ปลูกซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยเทือกเขาแอลป์และได้รับประโยชน์จากแสงแดด 1,800 ชั่วโมงต่อปีเพลิดเพลินกับวันที่อบอุ่นและคืนที่เย็นสบายในช่วงที่สุกซึ่งช่วยให้องุ่นสุกสมบูรณ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกใน St. Pauls ได้ใช้วิธีการทำฟาร์มแบบยั่งยืนและโรงกลั่นเหล้าองุ่นได้นำแนวทางปฏิบัติในห้องใต้ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้
Alto Adige เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของสีขาวที่มีชีวิตชีวาและมีกลิ่นหอม ได้แก่ Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio และ Pinot Bianco แม้ว่า Pinot Bianco จะถูกทิ้งร้างในโลกเก่าและไม่เคยถูกนำออกจากโลกใหม่ แต่ก็ยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ปลูก Alto Adige ซึ่งมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของแอปเปิ้ลและความเป็นกรดที่มีชีวิตชีวา
“ เรามีสิ่งที่ถือว่าเป็นไร่องุ่น Pinot Bianco ที่เก่าแก่ที่สุดใน Alto Adige ซึ่งปลูกในปี 1899”
นอกจาก Pinot Bianco ของโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่ผ่านการรับรองในสแตนเลสสตีลและ Passion Riserva ที่ผ่านการหมักด้วยถังแล้ว St. Pauls เพิ่งเปิดตัว Pinot Bianco ใหม่ล่าสุด Sanctissimus Riserva ซึ่งหมักและมีอายุทั้งหมดในภาชนะดินเหนียว
“ เรามีสิ่งที่ถือว่าเป็นไร่องุ่น Pinot Bianco ที่เก่าแก่ที่สุดใน Alto Adige ซึ่งปลูกในปี 2442” Alessandro Righi กรรมการผู้จัดการของ St. Pauls กล่าว “ เราต้องการผสมผสานความเก่าแก่ของเถาวัลย์เข้ากับต้นกำเนิดของการผลิตไวน์โดยใช้แอมโฟเร”
ในปี 2009 โรงกลั่นเหล้าองุ่นได้เริ่มทดลองกับตู้แอมโฟเรที่ผลิตโดย TAVA Ceramiche ในเมืองเทรนโต หลังจากทดลองใช้มาหลายปีได้มีการตัดสินใจเลือกขวดโหลขนาด 300 ลิตรแบบสั่งทำพิเศษโดยใช้ดินเหนียวจากทัสคานีลาซิโอและเวเนโต ในกลางปี 2559 สหกรณ์ได้เปิดตัว Sanctissimus ประจำปี 2556
“ โถดินเผาช่วยให้การหมักเป็นเวลานานและช้าลงซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นและโครงสร้างแทนนิกที่คล้ายกับสีแดงมากขึ้น” Wolfgang Tratter ผู้ผลิตไวน์ของ บริษัท กล่าว
ผ่านการหมักตามธรรมชาติในแอมโฟเรที่มียีสต์ป่าและมีอายุในดินเหนียวเป็นเวลาหนึ่งปี Sanctissimus มีแร่ธาตุที่ให้พลังงานและแสดงถึงความชราที่ดี
ไวน์แนะนำ
เซนต์. Paul ศักดิ์สิทธิ์ Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) $ 99, 92 คะแนน มันวาวและมีโครงสร้างเปิดออกด้วยกลิ่นหอมที่บ่งบอกถึงน้ำผึ้งอะคาเซียเฮเซลนัทปิ้งหินบดและเครื่องเทศเบา ๆ เพดานเรียบเนียนมีแอปเปิ้ลสีเหลืองแก่เต็มที่ผิวส้มเขียวหวานและกลิ่นของแร่ธาตุน้ำผึ้งในขณะที่ความเป็นกรดสดจะช่วยเพิ่มรสชาติของครีม ดื่มจนถึงปี 2020 ไวน์ Ethica
