สุดสัปดาห์ที่แล้วในวันที่ นิวยอร์กไทม์ส ข้อมูลส่วนตัว Andy Beckstoffer ผู้ปลูกองุ่นชื่อดังของ Napa Valley เขาอ้างถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนรุ่นพันปี เป็น 'พันปี' และดูเหมือนว่าจะเปรียบเสมือนภัยพิบัติ

Beckstoffer วัย 80 ปีเห็นความกังวลของเขาได้รับการตรวจสอบในรายงานอุตสาหกรรมไวน์ล่าสุดโดย Rob McMillan จาก Silicon Valley Bank ซึ่งระบุว่า“ ปัญหาที่กังวลมากที่สุดสำหรับธุรกิจไวน์ในปัจจุบันคือการขาดการมีส่วนร่วมในไวน์ระดับพรีเมียมในกลุ่มมิลเลนเนียลรายใหญ่ รุ่น”

แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2524-2539 ที่ทำงานและอาศัยอยู่ใน นภาวัลเล่ย์ มันไม่ง่ายอย่างนั้น ท้ายที่สุด 75% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่สำรวจในปี 2019 กล่าวว่าพวกเขาจะใช้เงินกับไวน์มากขึ้นหากมี อ้างอิงจาก Business Insider . บางทีปัญหาอาจจะน้อยกว่าเกี่ยวกับรสนิยมและอื่น ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึง

โรงกลั่นไวน์สามารถทำตลาดให้กับคนรุ่นมิลเลนเนียลได้ดีขึ้นอย่างไร

Gina Schober เจ้าของวัย 34 ปีของ ไม่มี บริษัท ไวน์ , คิดอย่างนั้น. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมเธอทวีต Google เอกสารเพื่อตอบสนองต่อไฟล์ นิวยอร์กไทม์ส ชิ้นบน Beckstoffer “ เราไม่มีที่นั่งที่โต๊ะเพื่อเข้าร่วมในเวทีการเป็นเจ้าของที่ดินหรือวิธีการดึงดูดผู้บริโภค” เธอเขียน

Schober และ Jake Stover สามีของเธอเช่าบ้านในเซนต์เฮเลนาและทำไวน์กระป๋องจากไร่องุ่นเก่าแก่ที่ปลูกแบบออร์แกนิก Schober เคยทำงานเป็นผู้จัดการเครื่องดื่มและซอมเมอลิเยร์และขายไวน์ให้กับนายหน้าไวน์ระดับพรีเมียมของแคลิฟอร์เนียนอกเหนือจากการบริหารงาน Sans ในขณะที่ Stover ยังดำเนินธุรกิจ บริษัท จัดการไร่องุ่นของเขาเอง

สำหรับ Schober ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์ระดับพรีเมียม Napa Valley ไม่ใช่ผู้บริโภค แต่เป็นตัวอุตสาหกรรมเอง

“ นภาขาดความหลากหลายโดยเฉพาะ” เธอกล่าว “ ในความเป็นเจ้าของประสบการณ์และไวน์ คนรุ่นมิลเลนเนียลใส่ใจสิ่งแวดล้อมฟาร์มต่อโต๊ะการเชื่อมต่อ เงินคับคุณจะเอาเงินที่ไหนไปใช้? คุณต้องการสนับสนุนครอบครัวคนที่คุณรู้จักโรงบ่มไวน์ที่คุณเคยลิ้มรสกับผู้ผลิตไวน์หรือเจ้าของ”

“ ไม่ใช่ว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลจะไม่บริโภคไวน์แดง” Erin Di Costanzo วัย 40 ปีกล่าว ถึง ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ 40 ต่ำกว่า 40 ผู้ได้รับรางวัล ในปี 2013 และอดีตผู้อำนวยการไวน์และไวน์ที่เปิดตัว โดย Costanzo Wines กับสามีของเธอ ขีดสุด , 40, ในปี 2010“ จุดที่ Napa Valley อยู่ในช่วงสั้น ๆ ทำให้แบรนด์ต่างๆเริ่มปรากฏตัวเฉพาะในระดับสูงสุดที่ต้องการเทียบเคียงกันโดยไม่ได้รับจุดราคานั้นในตลาด นี่เป็นความเสียหายของชุมชนที่หิวโหยไวน์และอยากรู้อยากเห็นที่กระตือรือร้นที่จะบริโภคและเรียนรู้”

Di Costanzos ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือโรงกลั่นเหล้าองุ่น แต่พวกเขาเป็นเจ้าภาพให้แขกได้ลิ้มรสจากพื้นที่สำนักงานเล็ก ๆ ที่ใช้ร่วมกันในตัวเมืองเซนต์เฮเลนา

“ นภาขาดความหลากหลายโดยเฉพาะ ในความเป็นเจ้าของประสบการณ์และไวน์” —Gina Schober เจ้าของ Sans Wine Co.

Erin จำตอนที่เธอเริ่มทำงานเป็นผู้อำนวยการไวน์ที่ Acme Fine Wines ร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีทั้งป้ายชื่อ Napa ที่เป็นที่ยอมรับและกำลังมาแรง ในปี 2008 Acme ขายไวน์สามหรือสี่ขวดในราคา 300 เหรียญขึ้นไป ตอนนี้เธอบอกว่ามีมากกว่าที่เธอจะนับได้

“ มันสำคัญมากสำหรับเราเมื่อเราเปิดตัว Di Costanzo เพื่อหารายได้จากตำแหน่งของเราการส่งมอบมากเกินไปนับจากนั้นเป็นต้นมาและได้รับทุกราคาที่เพิ่มขึ้น” เธอกล่าวเสริม “ เรากำลังทำไวน์ที่เราเชื่อมั่นและนั่นทำให้เราเป็นที่รักของผู้บริโภคที่หิวโหยตื่นเต้นและมีการศึกษาดีซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล”

สำหรับผู้บริโภคเหล่านี้การสัมผัสส่วนบุคคลมีความหมายทุกอย่าง เธอพบว่าแขกนับพันปีของเธอกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว

ถึงกระนั้นเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดตัวด้วยเงินทุนตนเองได้ นภา Cabernet ตอนนี้ราคาองุ่นในหุบเขาสูงเท่าที่เป็นอยู่ “ ฉันสงสัยว่าจะมีพวกเราน้อยลงหรือเปล่า” เธอกล่าว

Michelle Lipa ทำงานเป็นผู้จัดการด้านการสื่อสารของ Thomas Keller Restaurant Group ก่อนที่เธอจะก่อตั้ง Trig Collective Design and Communications ซึ่งเป็น บริษัท ที่ช่วยเหลือผู้ผลิตและร้านอาหารใน Napa Valley ขนาดเล็กด้วยกลยุทธ์แบรนด์และการประชาสัมพันธ์

“ ฉันไม่คิดว่าทุกอย่างจะสูญหายไปกับคนรุ่นมิลเลนเนียล” เธอกล่าว “ ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานกว่าจะมาถึงนภาเพราะความขัดแย้งทางการเงินทั้งหมดตั้งแต่ 9/11 จนถึงการระบาด”

และยังมีเช่น Di Costanzos ซึ่งยังคงเป็นผู้ผลิตครอบครัวขนาดเล็กจำนวนมากที่ให้การต้อนรับที่แท้จริงและเป็นส่วนตัวแก่ผู้มาเยือนทุกวัย

“ มีหลายครอบครัวที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1990 ที่ไม่ได้เปลี่ยนราคาไวน์ของพวกเขา” ลิปากล่าวเสริม “ เรามีอาหารและไวน์ในทุกราคากิจกรรมกลางแจ้ง ฉันรู้สึกเหมือนมีคนจำนวนมากที่สร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับทุกคน”