เทรนด์อาหาร

การเพิ่มขึ้นของแป้ง Artisanal

เมื่อ Jared Van Camp เจ้าของและเชฟผู้บริหารของ Nellcôte Chicago เดินออกจากงานประชุม Slow Food ปี 2009 ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีเขามีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานนั่นคือการทำพิซซ่าที่แท้จริงที่สุด เขารู้ว่าแป้งที่ซื้อจากร้านจะไม่ตัดมัน “ ฉันรู้สึกทึ่งกับความจริงที่ว่าในอิตาลีแป้งที่ใช้ในร้านอาหารเป็นของคนท้องถิ่น” เขากล่าว “ ร้านพิซซ่าในอเมริกาใช้แป้งแบบเดียวกันนี้ แต่จำนวนไมล์และรอยเท้าคาร์บอนที่แฝงอยู่ในกระบวนการนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉัน” เขาค้นหาในพื้นที่ แต่กลับมาสั้น ๆ

กำลังค้นหา Superfine

แป้งสองศูนย์ที่บดละเอียดเป็นกุญแจสำคัญในการทำพิซซ่าที่เหมาะสม Van Camp จึงมี บริษัท ในนอร์ทแคโรไลนาสร้างโรงโม่แป้งแบบกำหนดเองด้วยตัวกรองลมที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้นได้ Van Camp ในห้องใต้ดินของร้านอาหารของเขาใช้หินเทียมนี้ทุกวันเพื่อเปลี่ยนข้าวสาลีมรดกจากเกษตรกรในภูมิภาคให้เป็นแป้งคุณภาพสูงสด นอกจากแป้งพิซซ่าของเขาแล้วแป้งยังนำไปสู่บาแกตต์อบบริโอชและฟอคคาเซียและพาสต้าทั้งหมด

เกรนโซโล

การทำอาหารต้องมีความสม่ำเสมอซึ่งเป็นประโยชน์หลักอย่างหนึ่งเมื่อคุณคว้าเหรียญทองขนาด 5 ปอนด์มาได้ การกัดด้วยมือ (หลังจากฝึกฝนเล็กน้อย) ก็ให้ประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่ด้วยรสชาติที่สดใหม่เหมาะสมกว่าและเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริง Bob Klein เจ้าของ สวนมะกอก ในโอกแลนด์รู้สึกอย่างมากเกี่ยวกับประโยชน์ในการทำอาหารของแป้งชุดเล็กซึ่งเขาได้รวมตัวกันในการกัดขนาดเล็กของตัวเองที่เรียกว่า ธัญพืชชุมชน ในปี 2550 โรงสีนี้ได้ผลิตพาสต้าโฮลเกรนและแป้งโม่หินสำหรับร้านอาหารอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง “ มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับข้าวสาลีที่นั่น: มันถูกเพาะปลูกอย่างไรใครเป็นคนบดข้าวอุณหภูมิของล้อเป็นเท่าไหร่” ไคลน์กล่าว “ ด้วยแป้งที่คุณซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจากตัวแทนจำหน่ายสิ่งที่คุณรู้ก็คือกระสอบจะมีพฤติกรรมเหมือนแป้งชนิดสุดท้าย”

Terroir แห่งข้าวสาลี

Cathy Whims เชฟ / เจ้าของร้านกล่าวว่าการโม่แป้งได้รับแรงฉุดจากการเชื่อมต่อกับอดีต ท้องถิ่น ในพอร์ตแลนด์โอเรกอน “ การได้ใกล้ชิดกับแหล่งที่มาทำให้เกิดความคิดเรื่องอาหารช้าและค้นหาความเชื่อมโยงในชีวิตจริงกับประวัติศาสตร์ของเรา” เธอกล่าว “ ฉันอยู่ที่คาลาเบรียเมื่อไม่นานมานี้และได้รับการเตือนว่าเรามักจะพิจารณาและเข้าใจแนวคิดของไวน์เทอร์โรเออร์ แต่ไม่ใช่เทอร์เรียร์อาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวปลูกฝังที่นั่น พวกเขารู้: ที่ที่มันเติบโตขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรสชาติของมัน”

Grist Gripes

ที่ Taquitoria ซึ่งเป็นศาลเจ้าตำรับอาหารบนฝั่งตะวันออกตอนล่างของนิวยอร์กคู่หู Brad Holtzman มีมุมมองที่เหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับความชอบทางศิลปะเหล่านี้โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไม่อิ่มตัวของฮอลลีวูด “ เป็นเรื่องยากที่จะเห็นบางสิ่งบนหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่โดยพื้นฐานแล้ว” เขากล่าว “ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้สร้างภาพยนตร์พอใจที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จและนำมาสร้างใหม่ด้วยการหมุนของพวกเขา ร้านอาหารแบบฟาร์มต่อโต๊ะร้านเบอร์เกอร์และแนวคิดสมัยใหม่ได้เปิดและปิดมานานหลายทศวรรษแล้ว” ถึงกระนั้นเขาก็ยอมรับว่าความเอนเอียงของสถานที่เหล่านี้จะไม่หายไปในเร็ว ๆ นี้ “ เช่นเดียวกับสตูดิโอภาพยนตร์ร้านอาหารต่างก็นำผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเช่นแป้งและกำลังปรับปรุงหรืออย่างน้อยก็พยายามทำ” Holtzman กล่าว “ และถ้าตลาดรองรับฉันเดาว่าไม่ต้องเร่งรีบ”