ใช้เวลาค้นหาเว็บสำหรับการออกเสียง Mtsvane, Rkatsiteli และ Chkhaveri

ในปี 2560 การนำเข้าไวน์จอร์เจียไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อนแปลเป็น 458,000 ขวดเทียบกับ 294,000 ในปี 2559 แม้ว่าจะยังคงรั้งท้ายประเทศโรงไฟฟ้าเช่นสเปนอิตาลีและฝรั่งเศส แต่ความต้องการและการวางจำหน่ายของจอร์เจีย ไวน์เข้มข้นกว่าที่เคย

เมื่อไม่นานมานี้สิ่งต่างๆดูไม่ค่อยมีแนวโน้ม

จอร์เจียเป็นบ้านขององุ่นมากกว่า 500 สายพันธุ์ สถานรับเลี้ยงเด็กนอกเมืองทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงมีตัวอย่างการใช้ชีวิตของแต่ละคน ก่อนที่การปกครองของสหภาพโซเวียตจะทำลายการปลูกองุ่นที่เฟื่องฟูองุ่นจำนวนมากถูกใช้โดยผู้ผลิตไวน์ในครอบครัว

การค้นพบล่าสุด จากการร่วมทุนวิจัยโดย มหาวิทยาลัยโตรอนโต และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอร์เจีย แสดงให้เห็นถึงการผลิตไวน์ของประเทศถึง 6,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งทำให้ที่นี่มีไวน์มากกว่า 8,000 ไร่

“ เมื่อคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองพวกเขาได้ปลูกพืชพันธุ์ที่ยากที่สุดและมีปริมาณมากที่สุด Rkatsiteli และ Saperavi โดยคัดแยกพันธุ์ที่ละเอียดอ่อนและให้ผลผลิตต่ำออกไป” Christine Deussen ผู้เป็นตัวแทนและส่งเสริมไวน์จอร์เจียในสหรัฐฯกล่าว“ แต่ครอบครัวต่างๆยังได้รับอนุญาตให้เก็บแปลงเล็ก ๆ หนึ่งเฮกตาร์ซึ่งเป็นวิธีที่หลากหลายของ [พันธุ์] รอดจากการถูกยึดครอง”

อาราม Alaverdi ในภูมิภาค Kakhetia / Getty

ปัจจุบันยังคงมีพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ราว 470 ชนิดและประเทศนี้มีผู้ผลิตไวน์ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียน 100,000 รายแม้ว่าจำนวนจริงอาจสูงกว่านี้มาก รัฐบาลได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมไวน์ของประเทศให้ขยายไปสู่ตลาดตะวันตกเช่นเดียวกับจีนและญี่ปุ่น ความพยายามเสริมทัพหลังโซเวียตเช่นรัสเซียและยูเครน

จอร์เจียยังมีเส้นทางไวน์ที่เหมือน Napa Valley Kakheti ที่ให้บริการโรงบ่มไวน์ร้านอาหารโรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าโจนาธานเนล์มส์เจ้าของร้านอาหารจอร์เจียแห่งใหม่ล่าสุดของวอชิงตันดีซีกล่าว Supra . รายชื่อไวน์ของเขามีความลึกและความกว้างของไวน์ในประเทศที่ไม่เคยเห็นที่ไหนในสหรัฐอเมริกา Nelms กล่าว เขาบอกว่ามีสองเหตุผลที่ไวน์เหล่านี้ร้อนกว่าที่เคย

ผู้บริโภคแสวงหาความถูกต้องในสิ่งที่พวกเขากินและดื่มมากขึ้นกว่าเดิม “ [มี] การเข้าถึงสถานที่ผู้คนและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกมากกว่าที่เคยดังนั้นจึงมีความสำคัญในการสร้างความประทับใจ” เขากล่าว

John Wurdeman เจ้าของ Pheasant’s Tears Winery ใน Sighnaghi เห็นด้วย “ มีเรื่องราวเกี่ยวกับไวน์ไม่มากนักหากมีเรื่องราวที่เข้มข้นและเร้าใจเหมือนของจอร์เจีย” เขากล่าว “ เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคจำนวนมากหลีกเลี่ยงความเป็นเนื้อเดียวกันและยอมรับไวน์ที่มีความแตกต่างและลักษณะเฉพาะตัว”

Nelms กล่าวว่าไวน์จอร์เจียน่าดึงดูดมากเพราะมีความแตกต่างและอร่อย “ ทุกๆปีผู้ผลิตไวน์จะผจญภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ ค้นพบองุ่นเก่าในป่าบนที่ดินของครอบครัวเก่าหรือในธนาคารเมล็ดพันธุ์ / เถาองุ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุน” เขากล่าว

Sighnaghi, จอร์เจีย / เก็ตตี้

แต่ด้วยองุ่นและภูมิภาคหลากสายพันธุ์ที่ไม่คุ้นเคยและน่าลิ้มลองมากมายคนรักไวน์ที่อยากรู้อยากเห็นจะห่อหุ้มรสชาติไว้รอบตัวได้อย่างไร? ในช่วงยุคคอมมิวนิสต์โซเวียตได้กำจัดไร่องุ่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกของ Imereti, Samegrelo และ Guria เพื่อปลูกพืชอื่น ๆ ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเปลี่ยนไปที่พื้นที่ทางตะวันออกของ Kakheti และ Kartli

ทุกวันนี้ภูมิภาคหลังยังคงครองอำนาจแม้ว่า“ ทางตะวันตกพวกเขากำลังค้นพบองุ่นที่เกือบจะสูญหายไปและทำให้ประเพณีการผลิตไวน์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง” Nelms กล่าว “ มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น แต่พวกเขามีหนทางอีกยาวไกลในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด”

องุ่นที่มีถิ่นกำเนิดใน Imereti เช่น Tsitska, Krakhuna, Otskhanuri Sapere และ Tsolikouri มักถูกทำลายโดยมีการสัมผัสกับผิวหนังน้อยกว่าดังนั้นองุ่นจึงมีสีแทนน้อยกว่าและให้ความสดชื่นมากกว่า แฟน ๆ ของผ้าขาวที่กรอบอาจถูกดึงดูดไปที่ผลไม้หินและแร่ธาตุของ Rkatsiteli ในขณะที่นักดื่มสีแดงอ่อนสามารถทดแทน Pinot Noir สำหรับดินและผลไม้ที่มีแทนนินต่ำ Otskhanuri Sapere

Rosésกำลังเกิดขึ้นใหม่ซึ่งมักผลิตในรูปแบบฟรีรันหรือไม่บีบอัดจาก Saperavi ซึ่งเป็นองุ่น Teinturier เพียงไม่กี่ชนิดที่มีเนื้อและผิวเป็นสีแดง Saperavi เป็นองุ่นแดงที่บริโภคกันมากที่สุดในจอร์เจียสามารถดื่มไวน์ที่มีกลิ่นผลไม้สีเข้มและโครงสร้างที่เพียงพอ

บทบาทของจอร์เจียในไวน์ธรรมชาติ

จอร์เจียผลิตไวน์จากธรรมชาติและออร์แกนิกมานานก่อนที่จะกลายเป็นคำที่นิยม Alice Feiring ผู้เสนอไวน์ธรรมชาติถูกกระตุ้นให้เขียนหนังสือของเธอ For the Love of Wine: My Odyssey ผ่านวัฒนธรรมไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลังจากที่เธอได้ชิมไวน์จาก Pheasant’s Tears ในปี 2554

“ ตอนนี้ในบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกตามธรรมชาติในจอร์เจียกว่าแปดสิบรายได้มีการดำเนินงานในไร่องุ่นที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยยกระดับไวน์ขึ้นสู่ระดับใหม่” Wurdeman กล่าว

ผู้ผลิตไวน์ธรรมชาติยังได้ใช้ qvevri ซึ่งเป็นภาชนะดินรูปไข่ที่ฝังอยู่ใต้ดินที่ UNESCO กำหนดให้เป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของมรดกการผลิตไวน์ของจอร์เจีย ลักษณะที่มีรูพรุนของพวกมันช่วยให้สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิและการเติมอากาศตามธรรมชาติได้และการไม่มีมุมของมันจะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางจลน์ของการสัมผัสของไวน์ทำให้มีการกวนน้อยลงตามธรรมชาติและสัมผัสกับออกซิเจนสม่ำเสมอมากขึ้น Qvevri เป็นไวน์ที่ขาดไม่ได้สำหรับไวน์อำพัน

ไวน์เก้าชนิดจากจอร์เจียโครเอเชียและฮังการี

“ มันเหมือนกับไวน์ขาวที่ทำราวกับว่ามันเป็นไวน์แดงโดยมีร่างกายแทนนินและโครงสร้างของสีแดงทั้งหมดนี้ทำงานกับรสชาติที่เกี่ยวข้องกับองุ่นขาวมากกว่า” Nelms กล่าว ประเทศนี้หลีกเลี่ยงคำว่า 'ไวน์ส้ม' เนื่องจากบางคนอาจเชื่อว่าทำจากส้ม

เช่นเดียวกับพวกเราที่เหลือ Nelms ยังคงค้นพบองุ่นจอร์เจีย ในการเดินทางครั้งล่าสุดเขาได้ลองชิม Buera องุ่นขาวที่หมักด้วยตัวมันเองและผสมกับ Tavkveri องุ่นดำที่มีเนื้อบางเบา “ ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะเดินทางอย่างไรและอายุเท่าไร แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสนุก” เขากล่าว

และสำหรับชื่อที่น่ากลัวเหล่านั้น Nelms กล่าวว่าแม้แต่ชาวจอร์เจียก็ยังหัวเราะเยาะในความยากของภาษาของพวกเขา

“ ไวน์สองสามแก้วสามารถช่วยให้ปัญหานั้นหมดไปได้เมื่อการออกเสียงของคุณดีขึ้นและการยับยั้งของคุณลดน้อยลง” เขากล่าว