ในเวลาไม่ถึง 25 ปี พริก Carmenère ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง นับตั้งแต่การค้นพบที่น่าตกใจในปี 1994 องุ่น Carmenère ได้ประสบกับความท้าทายของวัยรุ่น โดยให้ความสำคัญกับการกลับรถในรูปแบบและการผลิต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Chilean Carmenère มีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากผู้ผลิตไวน์ได้รับความเชี่ยวชาญในความหลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสมควรได้รับความสนใจ

เลี้ยงเด็กกำพร้าในนามการ์เมแนเร

การ์เมแนร์หายตัวไปจากถิ่นกำเนิด บอร์กโดซ์ กำลังติดตาม phylloxera การระบาดในช่วงกลางปี ​​ค.ศ. 1800 มันถูกพิจารณาว่าใกล้จะสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งการมาเยือนชิลีโดยบังเอิญจาก Jean-Michel Boursiquot แอมเพโลกราฟชาวฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายน 1994

ขณะที่เขาเดินผ่านไร่องุ่นในไมโป เขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ กับบางคน Merlot เถาวัลย์ เกสรตัวผู้บิดเบี้ยว เผยให้เห็นว่าเถาวัลย์เหล่านี้เป็นพันธุ์ Carmenère ที่หายไปนาน

ไร่องุ่นนั้นไม่เหมือนใคร ความหลากหลายได้รับการปลูกโดยไม่รู้ตัวทั่วภูมิภาคไวน์ของชิลีมาเกือบ 150 ปีแล้ว การ์เมแนร์มาถึงชิลีในช่วงทศวรรษ 1850 พร้อมกับเรือบรรทุกสินค้าพันธุ์อื่นๆ จากบอร์กโดซ์ มันถูกปลูกทั่วประเทศในชื่อ “Merlot”

ด้วยการค้นพบของ Boursiquot ทันใดนั้น ชิลีก็กลายเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายที่ไม่มีใครรู้เท่าทันน้ำองุ่นมานานกว่า 100 ปี

การเปิดเผยนี้ไม่น่าแปลกใจสำหรับผู้ผลิตไวน์ในชิลีหลายราย

เทคนิคการผลิตไวน์ในโรงเรียนเก่าเป็นเทคนิคใหม่ในอเมริกาใต้

“เราทุกคนเรียก [Merlot ของเรา] ว่า ‘Merlot Chileno , ’ เพราะทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างแตกต่างไปจากเถาองุ่น Merlot ทั่วไป” Sebastian Labbé ผู้ผลิตไวน์กล่าว เขาทำไวน์จากไร่องุ่นไมโปเดียวกันกับที่ Boursiquot ค้นพบในปี 1994 ซึ่งเป็นของ ไร่องุ่นคาร์เมน และ ซานตา ริต้า . “หลังการค้นพบ มีกระบวนการที่ยาวนานในการทำโปรไฟล์ไร่องุ่น Merlot รอบ ๆ ประเทศชิลี เพื่อดูว่าพวกเขาคือ Merlot หรือที่จริงแล้วคือ Carmenère”

โรงบ่มไวน์ของ Santa Rita และ Viña Carmen ต่างรีบเปลี่ยนชื่อขวด Merlot ของพวกเขาเป็น “Grand Vidure” ซึ่งเป็นคำพ้องความหมายของ Carmenère ที่ใช้ในบอร์โดซ์ในศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่อุตสาหกรรมรายใหญ่จะยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ของ “Merlot Chileno”

“เราต้องการส่งออกไวน์ของเราในชื่อ Carmenère แต่ในตอนแรกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย” Marco De Martino ผู้ผลิตไวน์ซึ่งครอบครัวเป็นโรงกลั่นไวน์รายแรกที่ส่งออกไวน์ในปี 1996 กล่าว “รัฐบาลไม่อนุญาตให้เราส่งออกไวน์ด้วย Carmenèreบนฉลากเพราะความหลากหลายยังไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายในชิลี… ดังนั้นเราจึงต้องใช้การติดฉลากที่ชาญฉลาดเช่น ' คูเว Carmenère' จนกว่าเราจะสามารถโต้แย้งการจดทะเบียนทางกฎหมายของความหลากหลายได้สำเร็จ”

แม้ว่าโรงบ่มไวน์บางแห่งจะยอมรับความหลากหลายใหม่นี้ แต่โรงบ่มไวน์หลายแห่งยังคงปฏิเสธ Merlot มีกำไรและน่าดึงดูดในระดับนานาชาติมากกว่า Carmenère ที่ถูกทิ้งร้างก่อนหน้านี้ บางคนยังคงขวดCarmenèreของพวกเขาเป็น 'Merlot' ในช่วงต้นทศวรรษ 2000

ในปี 1997 มีการลงทะเบียนความหลากหลายเพียง 815 เอเคอร์ในสำมะโนอย่างเป็นทางการ จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 26,760 เอเคอร์ในปัจจุบัน เนื่องจาก มัลเบค รับตำแหน่งเป็นลายเซ็นที่หลากหลายของเพื่อนบ้าน อาร์เจนตินา การ์เมแนร์เริ่มถูกมองว่าเป็นลูกบุญธรรมของชิลี แต่เมื่อการปรากฏตัวของการ์เมแนร์เติบโตขึ้น โปรดิวเซอร์ต้องเผชิญกับความท้าทาย: การ์เมแนร์คืออะไร และรสชาติควรเป็นอย่างไร

แม้ว่า Carmenère จะได้รับการช่วยเหลือในชิลี การเดินทางแห่งการค้นพบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น

“เมื่อเราเริ่มทำ Carmenère ครั้งแรก โดยรู้ว่าเป็น Carmenère เราไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร” กล่าว Terranoble ผู้ผลิตไวน์ มาร์เซโล การ์เซีย ที่ที่ดินของพวกเขาใน Maule กว่าครึ่งของเถาวัลย์ Merlot ที่สันนิษฐานกันว่าเป็นเถาวัลย์การ์เมแนร์

“แต่หลังจากทดลองใช้มาหลายปี เราก็เริ่มเรียนรู้วิธีรักษามันในสวนองุ่น” เขากล่าว “เราเคยให้น้ำ Carmenère ในปริมาณเท่ากันกับ Merlot ของเรา เช่น ประมาณสัปดาห์ละครั้งในฤดูปลูก… แต่จริงๆ แล้วเรา [เรียนรู้] ว่า Carmenère ต้องการน้ำน้อยกว่ามาก ไม่เกินเดือนละครั้ง”

นี่เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปในช่วงแรกๆ มันนำไปสู่เถาวัลย์ที่แข็งแรงมากเกินไปและมีลักษณะสีเขียวทั่วไปในไวน์ นั่นทำให้ผู้ผลิตไวน์สำรวจวิธีแก้ปัญหาสุดขั้ว

“เพราะมันมีรสชาติสีเขียวทั้งหมด เราจึงมุ่งเน้นไปที่การเก็บเกี่ยวช้ามากเพื่อพยายามบังคับให้มันออกมาผ่านการสุก ด้วยการถอนใบจำนวนมากด้วย” Francisco Baettig ผู้ผลิตไวน์ที่ วีน่า เอร์ราซูริซ ในอคอนคากัว ผลที่ได้ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 คือการผสมผสานระหว่างกลิ่นฮาลาปิโน่สีเขียวและผลสุกที่ติดขัด

ไม่เพียงแต่เปลี่ยนกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการชลประทานและไร่องุ่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของการ์เมแนร์เท่านั้น แต่ความสุกงอมยังเป็นพื้นฐานอีกด้วย

“เราเคยเก็บเกี่ยวการ์เมแนร์ในเดือนพฤษภาคม โดยมีค่า ABV 15% (ปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตร) แต่ยังคงมีกลิ่นพืชที่ปรุงสุกอย่างอาร์ติโชก” Baettig กล่าว “วันนี้ เราเก็บเกี่ยวอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นและที่ 13.5% ซึ่งทำให้เรามีอายุและความสดมากขึ้นด้วยกลิ่นรสเผ็ดทั่วไป แต่ไม่มีสีเขียว”

ไวน์ในปัจจุบันมีความสมดุล สดชื่น และมีกลิ่นหอมมากขึ้น ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณในการค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมกับดินหินที่ยากจนกว่า แทนที่จะเป็นดินเหนียวหนักที่ Merlot เหมาะที่สุด

ไวน์ของใครกันแน่?

ภูมิภาคต่างๆ เช่น Apalta, Marchigüe, Peumo และ Maipo Andes เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับCarmenèreชั้นนำ ผู้ผลิตที่มีซานตา ริต้า, คาร์เมน, อุนดูร์รากา , โดยสังเขป, โดย Martino , โต๊ะ และ คอร์ก เป็นผู้เสนอที่กระตือรือร้นของรูปแบบใหม่นี้

ความสมดุลที่มากขึ้นสามารถทำได้ผ่านการผลิตไวน์ เฟลิเป้ มุลเลอร์ ผู้ผลิตไวน์จากทาบาลี ผู้ผลิต 'Micas' Carmenère กล่าวว่า 'เราทำการทำให้เย็นลงเพื่อให้ได้กลิ่นและสีโดยไม่ต้องสกัดแทนนิน เพราะเราต้องการผิวที่ฉ่ำน้ำ แต่ยังคงสีและความเข้มข้นของกลิ่นไว้ทั้งหมด' เปอูโม

นอกจากการสกัดที่อ่อนโยนกว่าแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตยังใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่น้อยลงอีกด้วย ต้นโอ๊ก . การตีความสมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของผลไม้สดและโอบรับสไตล์ที่มีชีวิตชีวาและเผ็ดร้อน

แม้ว่า Merlot อาจสับสนอยู่หลายปี แต่ Carmenère ของชิลีแสดงความคล้ายคลึงกันมากขึ้นกับ Cabernet Franc อย่างมีสไตล์ และในขณะที่ Cab Franc ปรากฏตัวในฐานะที่รักคนใหม่ของพันธุ์บอร์โดซ์ บางทีก็ถึงเวลาสำหรับช่วงเวลาของการ์เมแนร์ท่ามกลางแสงแดดแล้ว

คาร์เมแนร์สไตล์โมเดิร์นนี้ไม่เพียงแต่นำหน้าเกมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้เปรียบด้วย อากาศเปลี่ยนแปลง .

Christian Sepúlvida ผู้ผลิตไวน์ที่ Bouchon Family Wines ในเมือง Maule กล่าวว่า 'Carmenère น่าจะเป็นพันธุ์บอร์โดซ์ที่ทนทานต่อภัยแล้งได้ดีที่สุด “ดังนั้นเราจึงใช้ Carmenère มากขึ้นในส่วนผสมของ Bordeaux, Mingre ตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถนำไปสู่การฟื้นฟู Carmenère นอกประเทศชิลีได้หรือไม่? มีศักยภาพสำหรับมัน ผู้ผลิตไวน์ของชิลีได้วางรากฐานสำหรับพันธุ์บอร์โดซ์ที่แปลกใหม่นี้ และเป็นการปูทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคต