เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ ความจริง , ก เหล้าสาเก บาร์ในลอสแอนเจลิส เริ่มต้นงานด้วยความรู้เรื่องสาเกในระดับเดียวกับคนอเมริกันทั่วๆ ไป โดยไม่มีอะไรเลย Courtney Kaplan เจ้าของร่วมและผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องดื่มของ Ototo ไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรค แต่เป็นเหตุผลว่าทำไมทีมของเธอจึงสามารถช่วยเหลือผู้มารับประทานอาหารในเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยคำต่างๆ เช่น junmai, honjozo, kimoto และ nama genshu

“ปีที่แล้ว [เซิร์ฟเวอร์] อยู่ในตำแหน่งเดียวกับแขกของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถพูดในระดับเดียวกันได้” Kaplan กล่าว

ตราบใดที่สาเกนำเข้าและกลั่นที่นี่ในสหรัฐอเมริกา ด้านเทคนิคของสาเก เช่น พันธุ์ข้าว อัตราการขัด แหล่งน้ำ ประเภทของยีสต์ วิธีการหมัก และอื่นๆ ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับนักดื่มชาวอเมริกันจำนวนมากที่จะเข้าใจ สาเกมีปัญหาในการเข้าถึงในสหรัฐอเมริกา และมีกรณีที่รูปแบบการบริการของ Kaplan ที่ Ototo นั้นเป็นยาแก้พิษ เมนูของเธอหลีกเลี่ยงคำศัพท์แบบเดิมๆ และใช้คำอธิบายที่จับต้องได้มากขึ้น เธอเปรียบเทียบขวดหนึ่งกับ Lacroix รสเกรปฟรุต และอีกขวดหนึ่งกับ Skittles แตงโม “เราต้องการทำให้สาเกเป็นเรื่องสนุก และไม่ข่มขู่หรือน่ากลัว เพราะฉันคิดว่าบางครั้งมันอาจทำให้เครียดเล็กน้อย (ในการสั่งซื้อ)” เธอกล่าว

แนวทางที่ Ototo เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในวงกว้างเพื่อไขปริศนาเรื่องสาเกสำหรับชาวอเมริกัน สำหรับ Kaplan การให้แขกสั่งสาเกขวดที่ไม่คุ้นเคยเป็นการก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มนั้นมีความหลากหลายและหลากหลายเพียงใด แต่สำหรับผู้ผลิตเบียร์ชาวญี่ปุ่น อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ ยอดขายสาเกในญี่ปุ่นลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 1975 นักดื่มชาวญี่ปุ่นอายุน้อยมักจะชอบไวน์ เบียร์ และค็อกเทล การส่งออกหมายถึงการอยู่รอด

“ฉันเห็นความสนใจอย่างมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐฯ จากชุมชนผู้ผลิตเบียร์ของญี่ปุ่น” Kaplan ผู้ได้รับรางวัล James Beard Foundation Award ประจำปี 2023 จากโครงการเครื่องดื่มของ Ototo กล่าว

การตามล่าหานักดื่มสาเกหน้าใหม่ในญี่ปุ่นและต่างประเทศนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในโรงเหล้าสาเกของอเมริกา และผู้ผลิตสาเกรุ่นใหม่ที่เปิดรับสไตล์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัด โดยรวมแล้วความพยายามดูเหมือนจะได้ผล “ฉันได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งสาเก แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย” แคปแลนกล่าว “แต่รู้สึกเหมือน [ตอนนี้] มีแรงผลักดันในลักษณะที่แตกต่างจากที่เคยมีในสหรัฐอเมริกา”

คุณอาจจะชอบ: ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับสาเก

การเชื่อมต่อแบบฝรั่งเศส

ช่วยให้ผู้ผลิตสาเกหันมาใช้รูปแบบการผลิตที่ได้แรงบันดาลใจจากประเภทที่ชาวอเมริกันจำนวนมากคุ้นเคยอยู่แล้ว นั่นคือการผลิตไวน์ของฝรั่งเศส เช่นเดียวกับนักดื่มไวน์ชาวอเมริกันจำนวนมาก ผู้ผลิตสาเกให้ความเคารพต่อผู้ผลิตไวน์ชาวฝรั่งเศสมายาวนาน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในนั้น แชมเปญ และ เบอร์กันดี .

การดำเนินงานหลายแห่งจัดหาข้าวเมล็ดสั้นอันทรงคุณค่า ยามาดะ นิชิกิจากนาข้าวแบบแกรนด์ครู และทดลองรูปแบบการกลั่นเบียร์ที่เลียนแบบวิธีการแบบดั้งเดิม เหล่านี้ได้แก่ โดเมน คุโรดาโชะ ในจังหวัดเฮียวโงะของญี่ปุ่น ซึ่งมีสาเกที่อ้างอิงถึงเบอร์กันดีอย่างชัดเจน แทนที่จะแสดงรายละเอียดทางเทคนิคมาตรฐานบนฉลาก ระบบจะแบ่งปันข้อมูลบน แจ้งพื้นที่ ประเภทของดินและปากน้ำ โรงเบียร์ก็เป็นเจ้าของเช่นกัน โดเมน คูเฮจิ โรงกลั่นเหล้าองุ่นในเบอร์กันดี ในขณะเดียวกัน Kenichoro Kojima ซึ่งเป็นโทจิ (หัวหน้าผู้ผลิตเหล้า) ของผู้ผลิตสาเกเก่าแก่อย่าง Toko ในจังหวัดยามากาตะ ศึกษาการผลิตไวน์ในเบอร์กันดี เขาใช้การฝึกภาษาฝรั่งเศสเพื่อผลิตสาเก Ultraluxe Junmai Daiginjo สไตล์เบอร์กันดี ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นสาเกที่ขับเคลื่อนด้วยแร่ธาตุและแม่นยำ

ความชื่นชมระหว่างผู้ผลิตสาเกและไวน์เกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง แม้ว่าวิธีการผลิตจะแตกต่างกันอย่างมาก แต่ผู้ผลิตไวน์กำลังค้นหาแรงบันดาลใจในการอุทิศตนและความใส่ใจในรายละเอียดที่จำเป็นในการผลิตสาเก ในบทบาทเชฟเดอถ้ำแห่ง ไพเพอร์ ไฮด์ซิค , เรจิส กามู เยือนญี่ปุ่นมากกว่า 20 ครั้ง “ฉันหลงรักวัฒนธรรมญี่ปุ่นและยังดื่มเครื่องดื่มของพวกเขาด้วย” เขากล่าว “สาเกคือการค้นพบสำหรับฉัน”

เมื่อใกล้จะเกษียณ Camus ตัดสินใจรับความท้าทายใหม่และเข้าร่วม สวรรค์ ในฐานะมาสเตอร์เบลนเดอร์และหัวหน้าผู้ทำงานร่วมกัน เช่นเดียวกับที่เขาทำกับไวน์ Camus ผสมผสานส่วนผสมต่างๆ เพื่อค้นหาความสมดุลที่แม่นยำของแร่ธาตุ ลักษณะดอกไม้ ผลไม้ แอลกอฮอล์ และความนุ่มละมุน ซึ่งเป็นตัวกำหนดสไตล์บ้านของ Heavensake “ส่วนที่ตรวจสอบได้มากที่สุดคือเมื่อโทจิเข้าร่วมในการชุมนุม เมื่อพวกมันได้รับแรงบันดาลใจจากการฝึกและเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยน” Camus ผู้เคยร่วมงานกับโทจิในชุดสาเกชื่อดังกล่าว ดาไซ , อุราคาสุมิ , ฮาคุชิกะ , โคนิชิ และล่าสุด ทาเทโนกาวะ .

โรงเบียร์ของญี่ปุ่นฝึกฝนการผสมมาตั้งแต่สมัยเอโดะเป็นอย่างน้อย แต่ไม่เปิดเผยหรือชัดเจนเท่าเฮฟเวนสาเกและแบรนด์อื่นๆ รวมถึง Francois Chartier's ทานาคา 1789 X ชาร์เทียร์ และ พฤติกรรม จากอดีต ดอม เปริยอง เชฟเดอเคฟ ริชาร์ด เจฟฟรอย

“Heavensake เป็นประสบการณ์เหมือนไวน์ที่มี DNA สาเก” Laurent Cutier อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแบรนด์กล่าว “การที่ผู้ผลิตเบียร์ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพต่อแชมเปญและ Regis ทำให้เราเริ่มต้นได้ ขณะนี้ ด้วยความสำเร็จของเราในสหรัฐอเมริกาและในด้านอาหารรสเลิศ [ผู้ร่วมมือด้านผู้ผลิตเบียร์ของเรา] มองเห็นความสามารถในการเปิดประตูใหม่ๆ”

คุณอาจจะชอบ: วิธีการดื่มสาเกตามข้อดี

Young Brewers โอบกอดคราฟต์สาเก

การกลับมาสู่การผลิตแบบช่างฝีมือซึ่งขับเคลื่อนโดยผู้ผลิตเบียร์รุ่นใหม่ของญี่ปุ่น ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมสาเกของประเทศและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

เมื่อโนริมาสะ ยามาโมโตะ เข้ามาดูแลครอบครัวของเขา เฮย์วะ ชูโซ โรงเบียร์ในจังหวัดวาคายามะเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขาหันเหการผลิตออกจากการผลิตสาเกในปริมาณมากในรุ่นพ่อของเขา และกลับไปใช้สาเกที่ทำด้วยมือ ยามาโมโตะยังก่อตั้งการผลิตเบียร์ตลอดทั้งปี ซึ่งดึงดูดผู้สำเร็จการศึกษาชั้นนำจากชนชั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โตเกียว .

ปัจจุบัน อายุเฉลี่ยของคนงานโรงเบียร์ Heiwa คือ 32 ปี “เมื่อคุณดื่มสาเกของเรา คุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของพวกเขา” ยามาโมโตะ ผู้ชนะรางวัล International Wine Challenge Brewer of the Year ในปี 2019 และ 2020 กล่าว “ฉันรักการทำงาน กับ [นักต้มเบียร์รุ่นเยาว์] เพราะพวกเขามักเกิดไอเดียใหม่ๆ สูตรใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ”

ยามาโมโตะปลูกข้าวส่วนหนึ่งของเฮวะ ทีมงานของเขาทดลองกับสายพันธุ์ยีสต์และผลิตโดบุโรคุ ซึ่งเป็นสาเกรูปแบบครีม ไม่มีการกรอง และมีแอลกอฮอล์ต่ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกห้ามในญี่ปุ่น “ตอนนี้ Heiwa เป็นผู้นำด้านสาเกจริงๆ” Leo Lê ผู้อำนวยการด้านเครื่องดื่มของ บริษัท กล่าว โมโมยะ ในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งจำหน่ายสาเก Heiwa “Kid” Junmai Sake ในแต่ละสัปดาห์ Lê อธิบายว่า Heiwa และการดำเนินการอื่นๆ ในลักษณะนี้ แสดงถึงการพลิกกลับของการผลิตสาเกอุตสาหกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สาเกของพวกเขายังแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนจากสาเกสไตล์กินโจระดับพรีเมียมและไดกินโจ ซึ่งผู้ผลิตเบียร์ไล่ตามอัตราการขัดข้าวที่ต่ำลง

“มีนวัตกรรมมากมาย” Kaplan กล่าว โดยอ้างถึงการบ่มถัง การแยกยีสต์ออกจากดอกไม้ป่า การฟื้นฟูพันธุ์ข้าวมรดกสืบทอด และ Frizzante ที่มากขึ้น เพ็ท-แนท -เหมือนสาเก “โรงเบียร์หลายแห่งพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะดึงดูดผู้ชมอายุน้อยซึ่งอาจมีรสนิยมที่แตกต่างจากพ่อแม่ของพวกเขา”

คุณอาจจะชอบ: อยากดื่มสาเกไหม? ลองใช้ขวดที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้

ใบอนุญาตจำกัดแยกย้ายกันไป Brewers

ยังไงก็น่าตื่นเต้นเหมือนกัน สาเกโรงเรียนใหม่ คือในญี่ปุ่นมีการจำกัดว่าใครสามารถทำได้ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสืบเชื้อสายสาเกในทศวรรษ 1970 สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของญี่ปุ่นได้ปฏิเสธที่จะออกใบอนุญาตโรงเบียร์ใหม่ โดยมีข้อยกเว้นที่ค่อนข้างใหม่สำหรับโรงเบียร์เพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว การเป็นเจ้าของโรงเหล้าสาเกในญี่ปุ่นหมายถึงการซื้อใครสักคนหรือรับมรดก หรือออกจากประเทศไปเลย

“มันเป็นการต่อต้านรัฐธรรมนูญ” Atsuo Sakurai ผู้ก่อตั้งกล่าว สาเกแอริโซนา ในเมืองฮอลบรูค รัฐแอริโซนา “คนญี่ปุ่นมีสิทธิที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง แต่ธุรกิจสาเกได้รับการควบคุมโดยสถานประกอบการ”

หลังจากทำงานด้านการผลิตสาเกมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ซากุไรก็รู้ว่าระบบของญี่ปุ่น ซึ่งแม้แต่การผลิตสาเกเองยังผิดกฎหมาย จะขัดขวางไม่ให้เขาเปิดโรงเบียร์ ในปี 2015 ในที่สุดเขาก็ตั้งรกรากอยู่ในบ้านเกิดของภรรยาของเขาในรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจของเขา สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือสภาพอากาศที่แห้งกระดูกป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ผู้ผลิตเบียร์จำนวนมากต้องต่อสู้ในญี่ปุ่นที่มีความชื้นสูง และน้ำในท้องถิ่นที่ผสมกับข้าวที่ปลูกในอเมริกาทำให้ได้สาเกที่ได้รับรางวัล

“มันยังเป็นเพียงการผลิตเพียงเล็กน้อยและทำด้วยมือทั้งหมด” ซากุราอิกล่าว “ฉันทำงานตลอดทั้งปีเพื่อให้ทันกับความต้องการ”

Sakurai ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสาเกนอกประเทศญี่ปุ่น Chiaki Takahashi และ Tama Hirose ซึ่งเป็นทั้งผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นเปิดทำการ สาเกชาวเกาะ ในโฮโนลูลูในปี 2020 และเติมเต็มกลุ่มสาเกที่ผลิตในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว มีอีกหลายคนติดตามทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

คุณอาจจะชอบ: ในเรื่องของสาเก ความยั่งยืนถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน

ที่ การเพิ่มขึ้นของผู้สร้างชาวอเมริกัน

นั่งอยู่ในห้องชิมดั้งเดิมของ บรูคลิน คูรา จะรู้สึกคุ้นเคยกับผู้ชื่นชอบคราฟต์เบียร์ทุกคน เหนือก๊อกน้ำมีหน้าต่างเข้าไปในโรงเบียร์ซึ่งมีถังหมักสแตนเลสวางอยู่ แต่อาหารกลางของ Brooklyn Kura คือข้าว ไม่ใช่ข้าวบาร์เลย์ ในห้องโคจิ เจ้าของร่วมและโทจิ แบรนดอน โดฮาน เผยแพร่เชื้อราที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งข้าวให้เป็นน้ำตาล จากนั้นยีสต์จะดูดซับเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ การเปิดถังหมักเหล่านั้นจะปล่อยกลิ่นหอมของผลไม้เมืองร้อนออกมา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการหมักโคจิ

แม้ว่าโรงเหล้าสาเกขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 70 และต้นทศวรรษที่ 80 แต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทญี่ปุ่น ในทางตรงกันข้าม Brooklyn Kura, Arizona Sake และ Islander Sake อยู่ในกลุ่มโรงกลั่นสาเกอิสระประมาณสองโหลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังสร้างช่องทางใหม่สำหรับนักดื่มชาวอเมริกัน

ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์สัญชาติอเมริกันยุคใหม่เหล่านี้เข้าใจดีว่าเพื่อความอยู่รอด พวกเขาต้องให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ “ความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อทุกมุมของอุตสาหกรรมสาเกคือความรู้ของผู้บริโภคที่ต่ำ” Weston Konishi ประธานของ บริษัท กล่าว สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกแห่งอเมริกาเหนือ . “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นคือการสร้างธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยที่อุปทานตอบสนองความต้องการ นั่นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตหลายรายของเรา แต่ฉันยินดีที่จะบอกว่าพวกเขาส่วนใหญ่กำลังแก้ไขสมการนั้น”

Doughan และหุ้นส่วน Brian Polen เปิดร้าน Brooklyn Kura ในปี 2018 โดยเชี่ยวชาญด้านสาเกนามะที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นของหายากแม้แต่ในญี่ปุ่น ด้วยการลงทุนจากโรงเบียร์ญี่ปุ่น ฮักไกซัน เมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขาขยายโรงงานเป็นพื้นที่ 20,000 ตารางฟุตพร้อมระบบอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถพาสเจอร์ไรซ์ขวดได้ และส่งผลให้มีการกระจายสินค้าในวงกว้างขึ้น พวกเขาได้จ้างทิโมธี ซัลลิแวน ซามูไรสาเกและโฮสต์ของ การปฏิวัติสาเก พอดแคสต์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของศูนย์ศึกษาสาเกภายในองค์กร นอกเหนือจากการสอนผู้ดื่มแล้ว Doughan กล่าว เป้าหมายคือการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม “ซอมเมอลิเยร์ที่เราฝึกจะกลับไปร้านอาหารต่างๆ ทั่วโลก และพวกเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเกทั้งหมด” Doughan กล่าว

คุณอาจจะชอบ: การจับคู่อาหารสาเกที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มของคุณ

ผลักดันหมวดหมู่ ซึ่งไปข้างหน้า

อีกเส้นทางสู่ความสามารถทางการตลาดที่ดีขึ้นคือ การติดฉลาก . ในคืนเปิดทำการของ สีกรมท่า ร้านอาหารทะเลในฮูสตัน ผู้กำกับไวน์ มอลลี่ ออสตาด รินสาเก 2 ชนิด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีฉลากที่แปลกและสวยงามน่าพึงพอใจพร้อมการสร้างแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษ คนหนึ่งเป็นคนรวยรสอูมามิ มันเทนเซ คิโนโกะ จุนไม กินโจ ซึ่งแสดงกลุ่มเห็ดป่าบนฉลาก (คิโนโกะแปลว่า “เห็ด” ซึ่งเป็นส่วนผสมที่อุดมไปด้วยอูมามิอันเลื่องชื่อในภาษาญี่ปุ่น) อย่างที่สอง สาเกฟูคุโช ซีไซด์ จุนไม สปาร์คกลิ้งสาเก ซึ่งมีหมึกยักษ์ว่ายน้ำ ปลา และสัตว์ทะเลอื่นๆ บนฉลากสีน้ำ

นี่เป็นการแตกต่างจากฉลากสาเกแบบดั้งเดิมหลายยี่ห้อ ซึ่งมักไม่มีจินตภาพและมีเพียงข้อความภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น “เมื่อต้องเผชิญกับตัวอักษรคันจิที่เก๋ไก๋และผ่านเข้าไปไม่ได้ คลานไปทั่วป้ายเหมือนอักษรรูนโบราณ แฟน ๆ อาจเป็นได้ การโต้เถียงเกิดขึ้น แค่ยอมแพ้ในการพยายามทำความรู้จักกับสาเกให้ดีขึ้น” นักข่าวแนนซี่ มัตสึโมโตะ เขียนไว้ในรายงาน โพสต์ขนาดกลาง ในปี 2562

ความสำเร็จของฉลากที่ดึงดูดใจชาวตะวันตกซึ่งมักมุ่งเป้าไปที่การส่งออกนั้นเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ วาฬเมา จุนใหม่ จากโรงเบียร์ Suigei Tokubetsu ในเมืองโคจิ ซึ่งมีการแสดงวาฬสีน้ำเงินว่ายอยู่บนฉลาก มันเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ ยอดขายของโรงเบียร์พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่มีการนำขวดมาใช้ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ล้านเยน (ประมาณ 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2564 เทียบกับเพียง 20 ล้านเยนในปี 2556 Kaplan ซึ่งเป็นผู้สต๊อกสาเกที่ Ototo กล่าวว่าสาเกเหล่านี้เหมาะสมอย่างยิ่งในการขายปลีกและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะใจนักดื่มชาวตะวันตก

แบรนด์อื่นๆ หวังที่จะใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เข้าถึงได้และการผสมผสานรสชาติที่มุ่งสู่รสนิยมอเมริกันในทำนองเดียวกัน มีฐานอยู่ในแอลเอ สาเกซอว์เทล ผลิตโดยผู้ผลิตเบียร์ Troy Nakamatsu ซึ่งมี ท้องฟ้าแจ่มใส jumai ginjo ในกระป๋องพร้อมปิคนิค ประดับด้วยแบรนด์ที่ทันสมัยและสะดุดตา Nakamatsu และ Maxwell Leer เจ้าของร่วมก็ผลิตเช่นกัน กระป๋องสีชมพู ส่วนผสมอัดลมที่มีชื่อเหมาะเจาะ ได้แก่ สาเก น้ำยูสุ ชาชบา และน้ำตาลโคคุโตะของโอกินาว่า นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอคือ ซุปเปอร์ดริ้ง สาเกอะมาคาเซะหวานรสเปรี้ยวไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีโปรไบโอติก ทำจากข้าวที่ปลูกโคจิ ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพสุดฮิปที่บ้าน

แม้ว่าเหล้าสาเกหลักของ Nakamatsu จะมีจุดเด่นของคราฟต์สาเกที่พิถีพิถัน แต่ Sawtelle ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบโรงเบียร์ที่สืบทอดจากหลากหลายรุ่นของญี่ปุ่น Leer ใช้เวลาสี่ปีในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ผลิตเบียร์ชาวญี่ปุ่นและผู้นำเข้า เขากล่าว โดยพยายามโน้มน้าวให้นักอนุรักษ์แบบดั้งเดิมสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดอเมริกามากขึ้น เขาล้มเหลว จากนั้นจึงถ่ายทอดสิ่งที่เขาค้นพบไปยังซอว์เทล

“คุณจะเพิ่มการบริโภคครึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร? คุณต้องนำคนขึ้นเครื่อง” เลียร์กล่าว “สาเกมีชีวิตอยู่และตายจากการขาย [ร้านอาหาร] ในอเมริกาเป็นเวลาหลายปีเท่าที่มีจำหน่าย ฉันไม่สนใจว่าซอมเมอลิเย่ร์จะชอบผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ มันไม่ใช่สำหรับพวกเขา มันมีไว้สำหรับคนที่อยากดื่มเหล้าเจ๋งๆ”

ผู้ผลิตในญี่ปุ่นมีประวัติการทดลองอย่างต่อเนื่องมายาวนาน Konishi อธิบาย “แต่พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ภายในชุดพารามิเตอร์บางอย่างที่ผู้ผลิตเบียร์ [อเมริกาเหนือ] ไม่รู้จักหรือรับทราบ” เขากล่าว

ในญี่ปุ่น seishu หรือ nihonshu ซึ่งเป็นชื่อตามกฎหมายของสาเก สามารถกลั่นได้โดยใช้น้ำ ข้าว โคจิ และยีสต์เท่านั้น กระป๋องสีชมพูไม่ตรงตามคำจำกัดความนั้น และก็เช่นกัน สับปะรดJalapeño Sake Spritzer จาก Ben's American Sake หรือสายสาเกผสมสาเกของ Arizona Sake รวมถึงชานาวาโฮและรสชาติลูกแพร์เต็มไปด้วยหนาม แต่ในอเมริกา ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว และด้วยความคิดอุปถัมภ์บางประการเกี่ยวกับสาเกที่ควรจะเป็น สาเกจึงมีที่ว่างสำหรับทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นระเบิดรสผลไม้สมัยใหม่ ของฝากแบบดั้งเดิม กระป๋องอัดลม และฟองสบู่ด้วยวิธีดั้งเดิม สาเกที่ผลิตในแนชวิลล์หรือในญี่ปุ่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทุกอย่างอยู่ในอเมริกาที่รอการบริโภค

“สาเกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ยังไม่ค่อยถูกค้นพบในตลาดอเมริกา” Konishi กล่าว “มันยังไม่มีช่วงเวลาที่ก้าวหน้าเลย แต่เรากำลังสร้างโมเมนตัม”