ปี 1984 ม่านเหล็กยังคงมีฐานที่มั่นอยู่ ยุโรป ทอดเงาไปทางตะวันออกของพรมแดนออสเตรีย-ฮังการี Robert Wenzel ผู้ปลูกองุ่นในภูมิภาค Burgenland ออสเตรีย ทำให้ช่วงระยะการเดินทางที่อาจเป็นอันตรายไป ฮังการี เพื่อนำกลับมาตัดของ เฟอมินท์ . ความคิดคือการฟื้นฟูพันธุ์องุ่นขาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่บ้านรัสต์ของเขา โรเบิร์ตได้รับอนุญาตจากทางการออสเตรียแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากชาวฮังกาเรียนที่เป็นคอมมิวนิสต์

ขณะนั้นการข้ามแดนใช้เวลาหลายชั่วโมง พ่อของ Robert ซึ่งอยู่ในรถกับเขา พยายามทำลายความน่าเบื่อด้วยการเล่น Tárogató ซึ่งเป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่คล้ายกับคลาริเน็ตที่ใช้กันทั่วไปในดนตรีพื้นบ้านของฮังการี เพลงฮังการีของผู้อาวุโส Wenzel ถูกห้ามในเวลานั้น เนื่องจากกฎของรัสเซียห้ามการแสดงออกใด ๆ เกี่ยวกับเอกลักษณ์ประจำชาติ

“มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และพ่อและปู่ของฉันก็ไม่แน่ใจจริงๆ ว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้นำกิ่งไม้กลับมาหรือไม่” Michael Wenzel ลูกชายของ Robert และผู้ดูแลเปลวเพลิงของครอบครัวคนปัจจุบันกล่าว พลางนึกถึงเรื่องราว “ทหารฮังการีรีบวิ่งไปหาพวกเขาโดยบอกว่าคุณปู่ของฉันเป็นบ้า และพวกเขาไม่รู้ว่า KGB จะแทรกซึมเข้าไปที่ไหน” ทหารคนนั้นเห็นอกเห็นใจและสนุกกับเสียงเพลง แต่ก็ประหม่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เรื่องราวจบลงอย่างมีความสุข เมื่อทหารคนนั้นพาพวก Wenzels นำหน้าเส้น และพวกเขาก็สามารถผ่านชายแดนไปได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดปัญหาใดๆ ด้วยวิธีนี้ Furmint ได้ทำการบุกรุกครั้งสำคัญครั้งแรกกลับไปที่ เบอร์เกนลันด์ ตั้งแต่ปี 1921 เมื่อภูมิภาคนี้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียแทนที่จะเป็นสาธารณรัฐโซเวียตฮังการี

ด้านแห้งของ Furmint

ครอบครัว Wenzel ซึ่งมีประวัติการปลูกองุ่นในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ปี 1647 ได้เพาะปลูกองุ่นสายพันธุ์นี้ตั้งแต่พวกเขาลักลอบนำองุ่นกลับข้ามพรมแดนในปี 1984 โดยผลิตไวน์หวานและแห้งจากมันทุกปี Michael Wenzel สร้างการตีความที่แตกต่างกันอย่างน้อยสามครั้ง ในบางวินเทจ 'เมื่อเงื่อนไขถูกต้อง' เขายังผลิตเวอร์ชันที่สัมผัสผิวหนังและอีกอันที่มีอายุน้อยกว่า flor (เหมือนกับ ออกซิเดชัน ไวน์เหลือง ไวน์ของ จูรา หรือขึ้น เหล้าเชร์ริ ). Wenzel มองว่า Furmint เป็นเพื่อนในอุดมคติขององุ่นแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Burgenland เบลาฟรานคิช . “มันสุกช้าและเก็บรักษาไว้ ความเป็นกรด และทั้งสองยังมีผู้ปกครองคนเดียวกันอีกด้วย” ทั้ง Furmint และ Blaufränkisch มีความเกี่ยวข้องกับ Heunisch ซึ่งเป็นพันธุ์โบราณ เวนเซลเชื่อว่าคู่หูคู่นี้อาจมีความสำคัญคล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์ของชาวเบอร์กันดีในวันหนึ่ง ปิโนต์ นัวร์ และ ชาร์ดอนเนย์ .

สาเหตุอันสูงส่ง

มีองุ่นสำหรับทำไวน์มากกว่า 10,000 สายพันธุ์ทั่วโลก แต่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่ได้รับสถานะ 'สูงส่ง' ในขณะที่องุ่นชนิดอื่นๆ อีกมากมายอาจสมควรได้รับการกำหนดชื่อนี้ แต่ประวัติศาสตร์ การเมือง และภูมิศาสตร์เป็นสาเหตุบางประการที่ทำให้องุ่นเหล่านี้ยังคงเป็นความลับภายใน แม้ว่าองุ่นจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาไวน์ก็ตาม หลายคนบอกว่า Furmint เป็นหนึ่งในพันธุ์เหล่านี้

เป็นไวน์ชนิดแรกของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในทางภูมิศาสตร์ จักรวรรดินี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปกลาง ไปจนถึงเชิงเขาทางตะวันตกของเทือกเขาคาร์เพเทียน ซึ่งปัจจุบันคือภูมิภาคของ โทกาจ ในฮังการีต่อไปใน สโลวาเกีย และเปลี่ยนไปที่เชิงเขาด้านตะวันออกของเทือกเขาแอลป์ในบูร์เกนลันด์ จากนั้นทอดยาวไปทางใต้ถึง สโลวีเนีย และทางตอนเหนือของเซอร์เบีย ยิ่งไปกว่านั้น คำพ้องความหมายขององุ่นพันธุ์นี้ที่ยังคงใช้กันทั่วไปในปัจจุบันย้อนกลับไปยังสมัยราชวงศ์ฮับส์บูร์ก และเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงที่ได้รับในตอนนั้น ในฮังการี Furmint เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Tokajer; ใน สติเรีย เรียกว่ามอสเลอร์; ในสโลวีเนีย, Sipon

ประวัติศาสตร์ของ Furmint และความเสื่อมโทรมสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับภูมิรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองมีความสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นคือระบอบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศที่ถือกำเนิดจากจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งมีความหลากหลาย การยึดครองฮังการีของรัสเซียได้ทำลายล้างการผลิตไวน์คุณภาพในประเทศ ปรัชญาของไวน์ในฐานะสินค้าปริมาณมากที่ขับเคลื่อนการผลิตของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นใช้ไม่ได้ผลกับความหลากหลายเช่น Furmint ซึ่งต้องการงานไร่องุ่นมากเกินไป ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก

“Furmint มอบไวน์ที่มีคุณภาพในยามทุกข์ยาก” István Szepsy Jr. ผู้ผลิตไวน์ใน Tokaj ประเทศฮังการี อธิบาย และเป็นบุตรชายของ “เจ้าแห่งไวน์” István Szepsy Sr. Szepsy ผู้อาวุโสถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิต Furmint ที่มีชื่อเสียงที่สุด เขาแนะนำโทนี่ ฮวัง เจ้าของโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่มีชื่อเสียง ชื่อโดเมน ใน ลุ่มแม่น้ำลัวร์ ใน ฝรั่งเศส เมื่อ Hwang ซื้อที่ดิน Tokaj อันเก่าแก่ ราชสำนัก ในปี 1997 Szepsy ยังมอบกิ่งพันธุ์ Furmint จากไร่องุ่น massale ที่เขาคัดเลือกเองให้กับ Franz Weninger และ Hans John Nittnaus จากที่ดินที่มีชื่อเดียวกันใน Burgenland

“ธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถควบคุมมันได้” Szepsy Jr. กล่าวต่อ “หากมีฮิวมัสเพียงพอ ค่า pH ที่ดี น้ำเพียงพอ และอื่นๆ ก็จะไม่ให้คุณภาพที่สูง” ด้วยเหตุนี้องุ่นจึงประสบความสำเร็จใน Tokaj ที่ซึ่ง ดินภูเขาไฟ ยากจนและหินมาก ปัจจุบัน Furmint เป็นองุ่นสายพันธุ์หลักของ Tokaj ซึ่งใช้ในการผลิตมานานหลายศตวรรษ โตคาจิ อัสซู ไวน์ของหวานที่มีแอลกอฮอล์ทั้งตัวทำจากองุ่นที่สุกช้าซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อ Botrytis cinerea (หรือ 'Noble rot') ซึ่งเป็นราที่ทำให้น้ำตาลและรสชาติขององุ่นมีความเข้มข้นจนมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้ง

ด้วยเหตุนี้การเลือก Furmint แบบโคลนจึงมีความสำคัญสูงสุด ในอดีต จะมีการเลือกเฉพาะโคลนที่สร้างพวงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเน่าเสียได้ง่าย อย่างไรก็ตาม Szepsy Sr. เริ่มคัดเลือกองุ่นที่เหมาะกับการผลิตไวน์แห้งมากกว่า กับ อากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อฤดูกาลและนำมาซึ่งความแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อย ๆ มันไม่ง่ายเลยที่จะเน่าเสียอีกต่อไป แต่องุ่นสามารถผลิตไวน์แห้งที่มีคุณภาพได้แม้จะมีความร้อน เนื่องจากองุ่นจะรักษาความเป็นกรดที่จำเป็นสำหรับความสมดุลตามธรรมชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุด เวอร์ชันแห้งแสดงให้เห็นว่า Furmint มีความโดดเด่นในการแสดง ดินแดน ต้นกำเนิดของมัน

ฮันเนส ชูสเตอร์ จาก โรงกลั่นไวน์ Rosi Schuster ในบูร์เกนลันด์เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างมาก เขายังเลือกโคลนที่เหมาะกับการผลิตไวน์แห้งมากกว่า “ผมได้รับการคัดเลือกจาก Attila Homonna ผู้ผลิตไวน์ชาวฮังการีในเมือง Tokaj” เขากล่าว “เรามองหาเถาองุ่นที่มีผลเบอร์รี่ขนาดเล็กและพวงหลวมๆ และโฮมอนนามีเถาองุ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งปลูกก่อนลัทธิคอมมิวนิสต์” เขาอธิบาย ชูสเตอร์มั่นใจ อาจมีเหตุผลที่ดีว่าเฟร์มินต์พร้อมที่จะกลับมายิ่งใหญ่ในบูร์เกนลันด์

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้ผลิตไวน์ชาวออสเตรียร่วมกับ Schuster และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังคิดเกี่ยวกับอนาคตและมองหาพันธุ์ที่สามารถทำงานได้ดีแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง หลายคนเห็นพันธุ์สีขาวอื่น ๆ ที่โดดเด่นของออสเตรีย กรีนวัลเทลลินา กำลังตกอยู่กับรูปแบบสภาพอากาศใหม่ Furmint นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

“เราเห็นว่า Grüner [Veltliner] กำลังทนทุกข์กับสภาพอากาศที่แห้งและร้อน ทำให้ผลิตไวน์ที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไป” Hans Nittnaus ผู้ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่สามของตระกูลของเขาอธิบาย โรงกลั่นเหล้าองุ่น ในบูร์เกนลันด์ “โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถสร้างมันได้เฉพาะในไร่องุ่นที่อากาศเย็นจัดหรือบนที่สูงเท่านั้น ในขณะที่ Furmint ที่สุกช้าดูเหมือนจะเป็นสิ่งทดแทนที่สมบูรณ์แบบ” เขากล่าว Nittnaus ผลิต Furmint ตัวแรกในปี 2021 จากไร่องุ่นขนาด 1 เฮกตาร์ (2.5 เอเคอร์) ที่ปลูกบน ชิสต์ ในไร่องุ่น Tannenberg ของเขาใน เทือกเขาลีทาเบิร์ก . เมื่อฉันได้ชิมตัวอย่างจากถังระหว่างการเยี่ยมชมเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว ไวน์ดูเหมือนจะมีความหวังอย่างมาก แต่อย่างเร็วที่สุดจะไม่มีจำหน่ายจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2023

ปฐพีวิทยา

ชอล์ก, ดินหินปูน ที่อยู่ในไร่องุ่น Kalkofen (kalk แปลว่า “ชอล์ค”) ไม่เก็บความร้อนแต่กักเก็บน้ำได้ดี ซึ่งช่วยรักษาความเป็นกรดที่สดใส ในทางกลับกัน เนื่องจากธรรมชาติของ Furmint มีความเป็นกรดสูง ไมกา-ชิสต์ซึ่งมีเนื้อแน่นกว่าและทำให้องุ่นสุกมากขึ้น จึงช่วยสร้างสมดุลของกรดสูงตามธรรมชาติของ Furmint และสร้างไวน์ที่มีลักษณะกลม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Steiner สร้างตัวอย่างที่ไม่เหมือนใคร ไวน์จาก Steiner สุกมากขึ้นด้วยรสพลัมสีเหลืองและเนคทารีน และความเป็นกรดที่สมบูรณ์แบบ ไวน์ Kalkhofen สามารถเข้มงวดมากขึ้นด้วยกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวและสมุนไพร และความต้องการอาหาร (เช่นปลาดิบ crudo หรืออาหารเอเชีย) จากข้อมูลของ Franz Weninger องุ่นในไร่องุ่น Steiner จะเป็นสีทองเสมอ ในขณะที่องุ่นจาก Kalkhofen จะมีโทนสีเขียว

Judith Beck มาจากเมือง Gols เดียวกันกับ Nittnaus เป็นผู้เสนอองุ่นอีกคนหนึ่ง เบ็คเป็นที่รู้จักจากการผลิตไวน์ที่มีการแทรกแซงต่ำ ซึ่งผลิตไวน์ที่ไม่ผ่านการกรองซึ่งมีกำมะถันต่ำหรือไม่มีเลย ของเธอ รุ่น ก็น่าลองเช่นกัน Furmint ทำงานได้ดีกับสไตล์การผลิตไวน์ของเธอ เนื่องจากมีกรดทาร์ทาริกสูงและมีค่า pH ต่ำ ซึ่งช่วยปกป้องไวน์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการหมัก malolactic ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกรด malic ปกติอยู่ในระดับต่ำ และไวน์จะไม่กลายเป็นไขมัน

ใน Mittelburgenland Franz Weninger ซึ่งมีปรัชญาคล้ายกับ Beck มองว่า Furmint เป็น 'อุดมคติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์' แต่ยังยกย่องศักยภาพที่เก่าแก่และความสามารถในการถ่ายทอดดินแดน เวนนิงเกอร์ ผลิต ไวน์สองรุ่น หนึ่งจากดินชอล์คใน Kalkofen และตัวอย่างไร่องุ่นเดี่ยวที่งดงามจากไร่องุ่น Steiner ซึ่งปลูกใน gneiss และ mica schist

Stefan Wellanschitz เพื่อนบ้านของ Weninger กับเขา คอลฟอก โครงการใน เนคเคินมาร์คต ยังทำให้เป็นตัวอย่างที่อร่อย “ทั้งหมดเริ่มต้นจากคุณปู่ของฉันที่พาฉันไปที่ไร่องุ่นผสมผสานไร่นาแห่งหนึ่งของเรา และพูดว่า 'ดู Zapfner'” Wellanschitz อธิบาย Zapfner เป็นชื่อท้องถิ่นของพันธุ์นี้ ซึ่งแปลว่า 'โคนต้นสน' ตามตัวอักษร เนื่องจากรูปทรงของพวง

เถาวัลย์ Furmint ที่ปู่ของเขาแสดงให้เขาเห็นมีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว เขาตัดกิ่งจากไร่องุ่นแห่งนี้และต่อกิ่งใหม่ในปี 2019 ทำให้ตอนนี้เขามีไร่องุ่นสองแห่งที่แตกต่างกันโดยเฉพาะสำหรับพันธุ์นี้ การบรรจุขวดที่เขาเรียกว่า “Remember” มาจากองุ่นที่ปลูกบนหินแกรนิตและเชิสต์ และเป็นรุ่นที่แม่นยำด้วยเลเซอร์ โดยมีการลดทอนวินเทจปี 2021 ลงเล็กน้อยในขั้นตอนนี้ ความรู้สึกในปากที่สวยงาม และความยาวที่ยอดเยี่ยม

วิธีการบ่มเพาะที่ทำให้ไวน์ฮังการีนี้เป็นตำนาน

Furmint มักถูกเปรียบเทียบกับ เชนิน บล็อง และ รีสลิ่ง แต่องุ่นนั้นมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมพอๆ กับการแสดงดินที่ปลูก อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกับพันธุ์ดังกล่าวตรงที่สามารถผลิตได้หลากหลายสไตล์ ตั้งแต่แบบแห้งติดกระดูกไปจนถึงแบบหวานฉ่ำ โดยไม่รู้สึกหย่อนยาน ผิวหนังที่หนาขึ้นมีเล็กน้อย แทนนิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเติบโตใน schist) โดยทั่วไป Furmint ตบหน้าคุณด้วยโครงสร้างที่เป็นกรด แต่มีผลไม้ที่สมดุลและ แร่ธาตุ พร้อมกับมัน รสชาติมีตั้งแต่ผลไม้ในสวนไปจนถึงผลไม้รสเปรี้ยว ส่วนสไตล์ที่สุกขึ้นเล็กน้อยจะแนะนำแอปริคอตหรือพีช นอกจากนี้ยังมีบันทึกเค็มที่สะท้อนอยู่บ่อยครั้ง

เวอร์ชันที่ไพเราะ ซึ่งครั้งหนึ่งกษัตริย์อ้างว่าให้รางวัลโดยกษัตริย์ในยุคเรอเนซองส์ ยังคงใช้เป็นวิธีการทำเหล้าองุ่นเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านในเมืองรัสต์ สำหรับโรงบ่มไวน์ที่คำนึงถึงประเพณีเช่น ไมเคิล เวนเซล , ไฮดี้ ชร็อค , กุนเธอร์ และ เรจิน่า ทรีบาวเมอร์ , เอิร์นส์ ทรีบาวเมอร์ และอื่น ๆ การผลิตเวอร์ชันนี้ต่อไปมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง

การปลูกเฟอมินท์ยังคงเป็นขนาดจิ๋วในออสเตรีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Furmint กำลังเติบโต และอย่างที่ Wenzel ชี้ให้เห็น มีศักยภาพที่จะเป็นความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ ไร่องุ่นหลายแห่งในออสเตรียที่ปลูก Furmint ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว แต่ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า พวกเขาคาดว่าจะผลิตไวน์ที่ไม่ธรรมดาได้ ผู้ผจญภัย (และผู้ป่วย) จะได้รับรางวัล

เดิมทีบทความนี้ปรากฏในฉบับเดือนธันวาคม 2022 ของ ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ นิตยสาร. คลิก ที่นี่ สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้!