มันลึกเข้าไปในภูเขามากกว่าที่ฉันเคยไป ขับรถ 90 นาทีจากบ้านของฉันในนิวยอร์กตอนกลาง หุบเขาฮัดสัน ไปทางฝั่งตะวันตกสุดของเทือกเขาแคตสกิลล์ ที่ซึ่งมีผืนผ้าสีเขียวกลิ้งตัดกับต้นเมเปิลหนาทึบและป่าสนบริเวณตีนเขา นี่ไม่ใช่ประเทศไวน์แบบดั้งเดิม ไม่มีไร่องุ่นเชิงพาณิชย์อยู่ในทิศทางใดเป็นระยะทางหลายไมล์ แต่ฉันกำลังเดินทางไปเยี่ยมชมแห่งหนึ่ง ฉันได้ยินคำพูดของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ตั้งใจจะรื้อฟื้นไวน์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นิวยอร์ก ครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี 1800 ฉันส่ายหัวด้วยความประหลาดใจเมื่อนึกถึงช่วงเวลานี้ ตลอดช่วงแรกๆ ของฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ฉันได้รับการสอนมาว่าการไม่ เถาไวน์ ไวน์ไม่สามารถผลิตไวน์ดีๆ ได้ พวกเขา 'เจ้าเล่ห์' 'มัสกี้' และหวานเกินไป (ตัวอย่างมากมายในสมัยนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆ) เติบโตในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ใกล้กับ ฟิงเกอร์เลคส์ ภูมิภาคไวน์ที่ได้คิดค้นตัวเองใหม่เมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนหน้านี้โดยฉีกทิ้งหรือละทิ้งถิ่นกำเนิดและ พันธุ์ลูกผสม และปลูกพันธุ์ยุโรปแทน เรื่องราวนี้ฝังแน่นอย่างลึกซึ้ง และตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ในปี 2023 เดินทางข้ามเทือกเขา 120 ไมล์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้เวลาหนึ่งวันกับผู้ผลิตไวน์รุ่นเยาว์สองคนที่หลงใหลในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวขององุ่นมรดกทางวัฒนธรรมของนิวยอร์ก

และพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเขียนแนวทางใหม่ที่ไม่ใช่ วินิเฟรา การเล่าเรื่องเป็นเรื่องที่บอกเล่าเรื่องราวของความยั่งยืนและการเข้าถึงได้

ประวัติศาสตร์และมรดก

เปิดตัว Alfie Alcántara และ Deanna Urciuoli เรียนคุณองุ่นพื้นเมือง ในปี 2020 ด้วยความกระตือรือร้นที่จะหลบหนีจากมหานครนิวยอร์กเพื่อชีวิตที่เงียบสงบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งสองจึงเริ่มเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินทางตอนเหนือของรัฐ พวกเขาถูกตีราคาอย่างรวดเร็วจากหุบเขาฮัดสันที่มีราคาแพงกว่า ดังนั้นจึงค้นหาลึกเข้าไปในแคตสกิลส์ซึ่งขนาบฝั่งตะวันตกของหุบเขา จนกระทั่งพวกเขาพบที่ดิน 30 เอเคอร์ ซึ่งเป็นฟาร์มเก่าในเทศมณฑลเดลาแวร์ในปี 2019 Alcántara เติบโตมากับการดื่มเหล้า ส่วนใหญ่ ไวน์สเปน ในบ้านของเขาใกล้เม็กซิโกซิตี้ และทั้งคู่เพิ่งตกหลุมรักกันไม่นาน ไวน์ธรรมชาติ .

“เราแค่เรียนรู้และได้สัมผัสกับไวน์ที่สวยงามเหล่านี้พร้อมกับองุ่นที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเหล่านั้น” Urciuoli กล่าว “มันถามคำถามนี้: องุ่นอะไรบ้างที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ? และมีไม่กี่คนที่ตอบคำถามนั้นได้ และมันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเตะหลุมกระต่ายลึกนี้”

ยิ่งทั้งคู่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมรดกและองุ่นลูกผสมมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมุ่งความสนใจไปที่องุ่นเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับการปลูกองุ่นในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และยังให้เกียรติกับอดีตอีกด้วย

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเพาะไวน์ ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1800 และ 1900 ชาวอเมริกันทุกคนดื่มไวน์อย่างเดลาแวร์ คาทอว์บา และอิซาเบลลา” Urciuoli กล่าว โดยหมายถึงไวน์ลูกผสมดั้งเดิมของนิวยอร์กสามชนิดที่มีอายุย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1800 'เกิดอะไรขึ้น?' เธอถามวาทศิลป์ “และนั่นคือเมื่อคุณจำได้ ข้อห้าม มีอายุ 13 ปี ผู้คนต่างรื้อสวนองุ่นของตนออก พวกเขาออกจากสนาม จากนั้นคุณก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรม จากนั้นก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และสงครามโลกครั้งที่สอง เหมือนบูม บูม บูม ทีละคน ภาคอีสานไม่เคยดีดตัวเลย”

คุณอาจจะชอบ: แผนงานของคุณสู่แหล่งผลิตไวน์ในหุบเขาฮัดสัน

ในขณะเดียวกัน, แคลิฟอร์เนีย แพร่หลายไปด้วยการปลูกพันธุ์ยุโรป และอุตสาหกรรมไวน์ส่วนใหญ่ของอเมริกาก็ย้ายไปทางตะวันตก ภูมิภาคไวน์ของนิวยอร์ก ได้แก่ Finger Lakes และ เกาะยาว ,เด้งแต่ด้วย วินิเฟรา พันธุ์เช่น รีสลิง , คาแบร์เนต์ ฟรังก์ และ เมอร์โลต . ภูมิภาคแม่น้ำฮัดสันรอดพ้นจากข้อห้ามด้วยการผลิตไวน์สำหรับรักษาโรคและไวน์ศักดิ์สิทธิ์ และมีโรงกลั่นไวน์เชิงพาณิชย์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและมีไร่องุ่นที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง Brotherhood และ Benmarl ตามลำดับ ปัจจุบันการปลูกในภูมิภาคนี้มีการผสมผสานระหว่าง วินิเฟรา ,พันธุ์อเมริกันและพันธุ์ลูกผสมหลากหลายชนิดทั้งแบบร่วมสมัยและแบบมรดก

สำหรับ Dear Native Grapes นั้น Alcántara และ Urciuoli มุ่งมั่นที่จะปลูกองุ่นพันธุ์มรดกของภูมิภาคเท่านั้น ในปี 2020 พวกเขาปลูก 24 พันธุ์บนพื้นที่ภูเขาห่างไกล J. Stephen Casscles หนึ่งในที่ปรึกษาของทั้งคู่แนะนำให้พวกเขารู้จักกับพันธุ์หายาก เช่น Empire State และ Black Eagle Casscles เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคแม่น้ำฮัดสันในด้านสายพันธุ์เก่าแก่และลูกผสม เขาเป็นผู้ผลิตไวน์ที่ โรงกลั่นเหล้าองุ่นฮัดสัน ชาแธม หนึ่งในแชมป์สมัยใหม่คนแรกของนิวยอร์กในด้านพันธุ์ผสม ซึ่งได้รับการฟื้นคืนชีพโดยเจ้าของใหม่ Steven Rosario และ Justen Nickell ในปี 2020 และในปัจจุบันได้ผลิตไวน์ลูกผสมที่น่าตื่นเต้นที่สุดบางส่วนของภูมิภาค ผู้เขียนหนังสือ องุ่นแห่งหุบเขาฮัดสัน และ ภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสบายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา , Casscles มาจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในหุบเขา Hudson Valley มายาวนาน และอุทิศชีวิตส่วนใหญ่ให้กับการเติบโต การผลิต และการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ลูกผสมมรดกหายากจากภูมิภาคบ้านเกิดของเขาและจากแมสซาชูเซตส์ เขาเผยแพร่พันธุ์เหล่านี้มากกว่า 110 สายพันธุ์ในฟาร์มขนาด 12 เอเคอร์ของเขาในกรุงเอเธนส์ รัฐนิวยอร์ก และเพิ่งเปิดตัว โครงการองุ่นมรดกหุบเขาฮัดสัน ด้วยความร่วมมือกับ Milea Estate ในเมือง Staatsburg

“ฉันทำงานกับองุ่นพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกมองข้ามและไม่ควรมองข้าม” Casscles กล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ งานของ Casscles มุ่งเน้นไปที่การระบุพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ — พันธุ์ที่ไม่เพียงแต่ทนทานต่อความหนาวเย็นและทนต่อโรคเชื้อราที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ชื้นเหล่านี้ แต่ยังแตกหน่อช้าพอที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำค้างแข็งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ เช่นเดียวกับที่ทำลายล้างไร่องุ่นหลายแห่งในนิวยอร์กในปี 2023 เพื่อที่จะพิสูจน์ได้ในอนาคต , Casscles เชื่อว่าเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นจำเป็นต้องกระจายความหลากหลาย “ฉันกำลังมองหาองุ่นพันธุ์เก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานซึ่งสามารถม้วนตัวได้ดีกว่า เนื่องจากเรากำลังเผชิญกับรูปแบบสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้น”

การแปลงไฮบริด

ท็อดด์ คาวาลโล ร่วมกับคริสตัล คอร์นิช หุ้นส่วนเป็นตัวจริง ฟาร์มไวลด์อาร์ค ในปี 2016 และแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติใหม่แบบลูกผสม แต่ Cavallo ก็ยอมรับว่าพวกเขาค้นพบองุ่นที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยความกังขา “แน่นอนว่าต้องใช้เวลานานมากในการยอมรับและรักองุ่นเหล่านี้ในที่สุด” เขากล่าว ในขณะที่ Cavallo เชื่อมั่นในแนวทางธรรมชาติในการทำฟาร์มและการผลิตไวน์มาโดยตลอด วินิเฟรา เป็นจุดสนใจเริ่มต้น

“เมื่อเราเริ่มปลูกเถาวัลย์ของเราเอง เราก็ได้เรียนรู้จริงๆ ว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเถาวัลย์ลูกผสม” Cavallo กล่าว “เราปลูก Cab Franc หนึ่งเอเคอร์ ชาร์ดอนเนย์ และ ปิโนต์ นัวร์ พร้อมด้วยแถวไม่กี่แถว พระจันทร์เสี้ยว ที่โฮมฟาร์มในปี 2018 และสิ่งที่กลายเป็นฤดูหนาวที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 100 ปีในพื้นที่นี้ ได้ทำลายเถาองุ่นที่ยังอ่อนอยู่อย่างสิ้นเชิง ไม่กี่ปีต่อจากนี้เผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้น และฉันเริ่มมองเห็นความยากลำบากในการเติบโต วินิเฟรา อินทรีย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเสริมด้วยปิโนต์ นัวร์ 'เจ้าอารมณ์'

คุณอาจจะชอบ: คู่มือเริ่มต้นสำหรับองุ่นลูกผสม

Cavallo พยายามดิ้นรนที่จะรักษาสเปรย์ออร์แกนิกที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตเอาไว้ วินิเฟรา และเริ่มตั้งคำถามถึงดีเซลที่เพิ่มขึ้นและการบดอัดดินที่ส่งผลให้รถแทรกเตอร์วิ่งผ่านแถวบ่อยครั้ง “ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าสำหรับฉันแล้ว การปลูกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมากกว่านั้นเป็นวิธีที่สร้างความเสียหายน้อยที่สุดในการทำฟาร์ม โดยคำนึงว่าการทำฟาร์มจะต้องขัดต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะพยายามสร้างใหม่แค่ไหนก็ตาม” แม้จะมีขนาดการผลิตที่เล็ก แต่ Wild Arc ก็ผลิตบางส่วนของนิวยอร์กที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แอลกอฮอล์ต่ำ , ไวน์อินเทรนด์ ให้เครดิตกับการฟื้นคืนปิเกต์เครื่องดื่มโบราณซึ่งผลิตโดยการอัปไซเคิลกากองุ่นที่เหลือ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก นอกจากนี้ Wild Arc ยังผลิตไวน์กระป๋อง ไซเดอร์ และโคเฟอร์เมนต์ที่ติดได้หลากหลายชนิด ผิวสัมผัสไฟฟ้าสีขาวจาก Itasca และทุ่งสีแดงดิบที่ชวนให้นึกถึง การผสมผสานของลูกผสมโหลที่เรียกว่า Amorici ปัจจุบันเปลี่ยนใจเลื่อมใส Cavallo เชื่อว่าการขาดความคิดอุปาทานเกี่ยวกับไวน์เหล่านี้สามารถเป็นจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาได้

“หมายความว่าบุคคลทั่วไปที่ดื่มไวน์สามารถเข้ามาหาพวกเขาด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้น ตราบใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะละทิ้งอคติใดๆ ที่มุมมองเกี่ยวกับไวน์แบบ Eurocentric ที่แทรกซึมเข้ามาในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาได้ปลูกฝัง” Cavallo กล่าว

ดื่มด้วยความถ่อมใจ

ขณะที่ฉันขับรถกลับบ้านอย่างคดเคี้ยวไปยังอีกด้านหนึ่งของแคตสกิลส์ รองเท้าบู๊ตของฉันยังคงเต็มไปด้วยโคลนจากการเดินแถวมรดกและเถาวัลย์ลูกผสมใหม่ล่าสุด 12 แถวที่ Dear Native Grapes ซึ่งขณะนี้มีพันธุ์องุ่นที่แตกต่างกัน 30 สายพันธุ์ที่ปลูกและเพิ่งขายหมด การเปิดตัวไวน์เล็กๆ ครั้งแรก—มุมมองของไวน์แบบ Eurocentric ก็อยู่ในใจของฉันเช่นกัน ไวน์ลูกผสมจะสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ ความซับซ้อน และความงามที่หลอกหลอนของพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดของยุโรปบางพันธุ์?

ที่ โลกใหม่ ลูกผสมจะแสดงศักยภาพสูงสุดเมื่อปลูกในสถานที่ที่เหมาะสมโดยนักปลูกองุ่นที่เหมาะสม และผลิตโดยผู้ผลิตไวน์ที่เฉลิมฉลองคุณลักษณะโดยกำเนิดของพวกเขาอย่างแท้จริง มันยังคงเป็นวันแรก โปรดิวเซอร์ยอมรับอย่างอิสระเช่นเดียวกับที่ Alcántara และ Urciuoli ทำว่าพวกเขายังคงเรียนรู้อยู่ และบางทีนั่นอาจเป็นประเด็น บางทีในขั้นตอนนี้ กระบวนการอาจมีความสำคัญมากกว่าผลลัพธ์ ความแปลกใหม่ร่วมกันของเรากับพันธุ์เหล่านี้วิงวอนให้เราเติบโต ผลิต ขาย และดื่มด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

บทความนี้เดิมปรากฏใน พฤศจิกายน 2023 ปัญหาของ ผู้ชื่นชอบไวน์ นิตยสาร. คลิก ที่นี่ สมัครสมาชิกวันนี้!

นำโลกแห่งไวน์มาสู่หน้าประตูของคุณ

สมัครรับนิตยสาร Wine Eenchant ตอนนี้และรับสิทธิ์ใช้งาน 1 ปีในราคา $29.99

ติดตาม