แบบทดสอบไวน์: Rieslings ของเยอรมันหวานหรือแห้ง? ฟังดูเหมือนเกมง่ายๆ สำหรับนักดื่มไวน์ในสหรัฐอเมริกา German Riesling เป็นตัวอย่างคลาสสิกของน้ำตาลที่เหลืออยู่ในแก้ว แต่ถามคนเยอรมันหรือดูรายการไวน์ในร้านอาหารเยอรมันแล้วคำตอบคือ Riesling แห้งและเริ่มแห้ง

มันคือ German Paradox รูปแบบที่ครองตลาดในสหรัฐอเมริกาโดยปรับสมดุลของน้ำตาลที่มีความเป็นกรดเพียงพอที่จะส่งมอบผิวที่กรอบนั้นได้หายไปหมดแล้วในเยอรมนี สิ่งที่เราคิดว่าไวน์เยอรมันเป็นสิ่งที่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่เลิกดื่มเมื่อหลายปีก่อน ที่นี่ไม่มีคำว่า 'ถูก' หรือ 'ผิด' ทั้งสองสไตล์สามารถอร่อยได้ แต่มีความเข้าใจผิดระหว่างประเทศอยู่แน่นอน

สไตล์กึ่งแห้ง - เรียกว่าผลไม้หรือตามที่ชาวเยอรมันนิยมเรียกว่า Lieblich (มีเสน่ห์) - ครองตำแหน่งผู้ผลิตไวน์ของเยอรมันตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1970 นี่เป็นยุครุ่งเรืองของ Liebfraumilch และ Blue Nun แต่ยังเป็นไวน์ที่น่าอัศจรรย์และน่าอัศจรรย์จากผู้ผลิตรายย่อย ในขณะที่เยอรมนีเริ่มนำเข้าผ้าขาวแห้งจาก Alsace และอิตาลีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น Riesling แบบแห้งก็ปรากฏตัวขึ้น

เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการปลอมปนไวน์ของออสเตรียในปี พ.ศ. 2528 การเปิดเผยว่าไวน์หวานบางชนิดถูกสูบไปด้วยการเติมไดเอทิลีนไกลคอลส่งผลให้เกิดการรั่วไหลในเยอรมนีและแนวโน้มที่จะมีต่อรูปแบบที่แห้งมากขึ้นก็เข้าสู่อัตราสูง Riesling และคนผิวขาวอื่น ๆ ก็รับประทานอาหารลดน้ำตาลและพันธุ์สีแดงได้รับความสนใจมากขึ้น สำนักพิมพ์ไวน์ของเยอรมันชื่นชอบทิศทางใหม่และการเปลี่ยนแปลงในความชอบของผู้บริโภคพิสูจน์ให้เห็นผ่านพ้น ตามที่สำนักข้อมูลไวน์ของเยอรมันระบุว่าไวน์โทรเคน (แบบแห้ง) และฮลบร็อกเคน (แห้งปานกลาง) คิดเป็นเกือบ 60% ของไวน์ที่ส่งเข้ารับการประเมินคุณภาพในปี 2547

การกำหนดคำว่า 'แห้ง' สำหรับไวน์เยอรมันนั้นใช้เวลาเพียงเล็กน้อย หมวดหมู่ที่คุ้นเคยของ K Cabinett, Spätleseและ Auslese หมายถึงน้ำตาลจากการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ความหวานของไวน์ขั้นสุดท้าย - Spätleseสามารถนำมาปรุงรสได้ ในแง่ของประสาทสัมผัสไวน์โต๊ะเยอรมันส่วนใหญ่ที่มีน้ำตาลตกค้างจะแห้งที่เพดานปากเนื่องจากความเป็นกรดรั้ง ตามตัวเลขภายใต้กฎหมายของเยอรมันไวน์ที่มีฉลาก Trocken สามารถบรรจุน้ำตาลได้มากถึง 9 กรัมต่อลิตร - 0.9% ซึ่งมากกว่าที่จะพบได้ตัวอย่างเช่นใน Sauvignon Blanc แห้งจากแคลิฟอร์เนียหรือนิวซีแลนด์ ไวน์ Halbtrocken สามารถมีน้ำตาลได้ถึง 18 กรัม

อย่างไรก็ตามรูปแบบที่แห้งกว่านั้นเห็นได้ชัดบางครั้งก็แตกต่างจากแบบที่หวานกว่าและทั้งสองพบบ้านในตลาดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โรงกลั่นไวน์ในเยอรมันส่วนใหญ่ผลิตทั้งแบบแห้งสำหรับการบริโภคในประเทศและแบบไม่แห้งสำหรับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร รูปแบบแห้งปกครองในพื้นที่ที่อบอุ่นเช่น Pfalz แต่แม้กระทั่งใน Mosel-Saar-Rüwerที่หนาวเย็นซึ่งมีชื่อเสียงในด้านไวน์แบบไม่แห้ง Hans Selbach (Selbach-Oster) ทำให้ไวน์แห้งถึงหนึ่งในสามส่วน Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% ของไวน์ของเขาแห้ง ผู้ผลิตไวน์หลายรายเช่น Toni Jost ใน Mittelrhein และ Daniel Wagner (Wagner-Stempel) ใน Rheinhessen ยอมรับว่าพวกเขายังคงทำไวน์หวานต่อไปเพียงเพราะพวกเขามีร้านจำหน่ายในต่างประเทศ

ผู้ผลิตไวน์สัญชาติเยอรมันแตกต่างกันไปตามสไตล์ที่มีอายุมากกว่าซึ่งแสดงออกถึง Terroir ได้เต็มที่กว่าซึ่งทำยากกว่าและไวน์ชนิดใดที่พวกเขาชอบดื่ม แต่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าไวน์โทรเคนสามารถดื่มได้มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ผลิตไวน์ Nahe Helmut Dönnhoff“ ในยุค 90 ทุกอย่างเป็นภาพขาวดำ ตอนนี้เรามุ่งสู่ความสมดุลและลืมเรื่องอุดมการณ์”

ในขณะเดียวกันของแห้งยังคงขายได้ยากในสหรัฐฯทั้ง Terry Thiese ซึ่ง Michael Skurnik Wines นำเข้าและ Thomas Haehn ผู้จัดการฝ่ายขายระดับประเทศของ Rudi Wiest Selections รายงานว่ามีการพูดถึงสไตล์แห้งมากกว่าความต้องการ ลูกค้าของพวกเขา ทั้งสองนำเข้า Rieslings แห้งจำนวนมาก แต่แทบจะไม่บินออกจากคลังสินค้า

รสนิยมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเป็นอีกด้านหนึ่งของ German Paradox แฟน ๆ ของ Riesling ที่นี่คุ้นเคยกับน้ำตาลเล็กน้อยในไวน์ของพวกเขาและชอบแบบนั้นและสามารถพบกับไวน์สตรอคเคนที่กัดได้อย่างรุนแรง ในทางกลับกันพลพรรคของคนผิวขาวแห้งไม่มีเงื่อนงำว่า Riesling มาในรูปแบบนั้น ความประทับใจได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ผลิต Riesling ในประเทศรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐชอบสไตล์ที่ไม่แห้ง แฮห์นชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ที่ฝังแน่นด้วยเคสเล็ก ๆ จากผู้ผลิตงานฝีมือ

แม้ว่าเขาจะถือไวน์แห้งอยู่บ้าง แต่ Thiese ก็ไม่รีบร้อนที่จะพลิกตลาด “ ไวน์ [หวาน] เหล่านี้ไม่เหมือนใครในโลก” เขากล่าว “ เพื่อนร่วมงานของฉันและฉันมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากในการรักษาสไตล์เยอรมัน Riesling นี้ให้คงอยู่”