ล่าสุดผมได้มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่จะออกจำหน่ายในเร็วๆ นี้ หวาน ไวน์ที่มีราคาขายปลีกมากกว่า 900 ดอลลาร์ต่อขวด มันถูกเทจากขวดที่ไม่มีฉลากในห้องชิมของ คำแนะนำ โรงกลั่นเหล้าองุ่นโดยผู้ผลิตไวน์ Matteo Inama เขาและสเตฟาโนพ่อของเขา นั่งเอนหลังอยู่ท่ามกลางแผนที่ขนาดโปสเตอร์ของ โซเว่ คลาสสิคโก้ และการจัดแสดงอันโด่งดัง ดินภูเขาไฟ - และรอปฏิกิริยาของฉัน เราได้ลิ้มรสเหล้าองุ่นใหม่ของ I Palchi ซึ่งเป็นไวน์ระดับบนสุดในปัจจุบันของพวกเขา ซึ่งทำจากบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่คัดสรรจากเถาวัลย์อายุ 50 ปีที่ปลูกในดินภูเขาไฟของ Foscarino ซึ่งเป็นหนึ่งในไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Soave I Palchi ราคามากกว่า 60 ดอลลาร์ เป็นหนึ่งในไวน์ที่แพงที่สุดในภูมิภาคอยู่แล้ว แต่การเปิดตัวที่ 'ไม่บันทึก' ใหม่นี้เป็นอย่างอื่นไปโดยสิ้นเชิง Matteo Inama บอกฉันว่าพวกเขาได้แสดงไวน์ให้กับนักสะสมที่ซื้อไวน์ชั้นนำ เบอร์กันดี และ โรงงานขนาดใหญ่เยอรมัน Riesling และคนเหล่านั้นก็สั่งจองเคสไว้ล่วงหน้าแล้ว

ครอบครัว Inamas ยืนยันว่านี่จะเป็นไวน์ที่ทำให้ Soave อยู่บนแผนที่ไวน์ชั้นดีระดับนานาชาติในที่สุด มันยอดเยี่ยมมากอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง ฉันก็ถามว่า “แต่รสชาติเหมือน Soave มั้ย?”

“ประเพณีการดื่มไวน์ชั้นดีใน Soave คืออะไร?” มัตเตโอตอบพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ “เราก็เหมือนมนุษย์ถ้ำที่นี่”

Stefano กล่าวเสริมว่า “Soave จะเป็นสีขาวด้านบนอย่าง Burgundy หรือ German Riesling ได้ไหม? เราไม่รู้มาก่อน เราไม่มีใครวิ่งมาราธอนต่อหน้าเราเลย เราไม่มีข้อมูลอ้างอิงใดๆ แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว”

คุณอาจจะชอบ: Cru คืออะไร?

แม้ในฐานะคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเพื่อซื้อไวน์ราคา 900 ดอลลาร์ Soave ผู้ทะเยอทะยานคนนี้ก็รู้สึกว่ามีคุณค่าสำหรับฉัน หลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ยกย่องคุณธรรมของ Soave Classico จากผู้ผลิตชั้นนำจำนวนหนึ่ง เช่น Inama, Prà, Pieropan, Suavia และ Gini และส่วนใหญ่ แม้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็ยังมีมูลค่าที่น่าทึ่ง โดยทั่วไปอยู่ที่ 25 ถึง 40 เหรียญสหรัฐ แต่ในโลกของไวน์ Soave มีสัมภาระพิเศษที่ยากจะเอาชนะได้

“Soave ยังคงทุกข์ทรมานจากอดีตอยู่บ้าง” Alessandra Tessari จาก Suavia กล่าว “แต่ Soave ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนเคยรู้จัก เราทุกคนกำลังทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่”

การเปลี่ยนช่อง

ชื่อเสียงไม่ดียากจะสั่นคลอน มันเป็นกฎการเขียนไวน์ที่แทบจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งคุณต้องเล่าถึงอดีตอันลึกลับของ Soave เมื่อคุณเขียนเกี่ยวกับมัน ตลอดศตวรรษที่ 21 เรื่องราวดังกล่าวดำเนินไปเช่นนี้ Soave ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 ในฐานะไวน์ขาวราคาถูก ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ผลิตโดยสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ และได้รับการโฆษณาอย่างหนักทางโทรทัศน์ ครั้งหนึ่งไวน์ชนิดนี้เป็นหนึ่งในไวน์อิตาลีที่ขายดีที่สุดในอเมริกา แต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 20 เมื่อบูมเมอร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับไวน์มากขึ้น พวกเขาก็ละทิ้งไวน์โปรดเก่าของตนไป—ย้ายไปที่ ปิโนต์ กรีจิโอ หรือผ้าขาวอื่นๆ โซเว่ก็อิดโรย.

อย่างไรก็ตาม ดังที่นักเขียนไวน์ร่วมสมัยมักจะชี้ให้เห็นเสมอว่า: ยังมีไวน์ชั้นเยี่ยมจาก Soave และคุณควรลอง! นี่เป็นการนำเสนอ Soave มาประมาณ 20 หรือ 30 ปีแล้ว ฉันก็รู้สึกผิดกับการเล่าเรื่องที่ถูกแฮ็กนี้เช่นกัน กว่าทศวรรษที่แล้วฉันเขียนบทความเกี่ยวกับ เดอะวอชิงตันโพสต์ , “Soave: Haunted by Its Pitiful Past” ซึ่งฉันขอร้องให้ผู้อ่าน “เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับ Soave ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นหนึ่งในคนผิวขาวที่น่าสนใจที่สุดของอิตาลี” ในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์มักบอกเล่าเรื่องราวเดิมๆ

คุณอาจจะชอบ: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับไวน์แห่งเวเนโต

ปัญหาของการเล่าเรื่องนี้คือไม่มีใครที่อายุต่ำกว่า 50 ปีจำความนิยมของ Soave ในทศวรรษ 1970 ได้ และพวกเราหลายคนที่เป็นเพียงแค่เด็กในตอนนั้น ฉันจำโฆษณาทางทีวีของ Soave Bolla ได้อย่างแน่นอน (เหมือนกับที่ฉันจำโฆษณาเหล่านั้นได้” รวมกันบนน้ำแข็ง ” จุดจากยุคทองของโฆษณาไวน์ในทีวี) ฉันคงจะได้เห็นพวกเขาเมื่อพี่เลี้ยงของเราปล่อยให้เรานอนดูสาย เรือรัก หรือ เกาะแฟนตาซี . นี่เป็นยุคเดียวกับที่ Orson Welles ขาย Paul Masson (“เราจะไม่ขายไวน์ก่อนถึงเวลา”) และ Blue Nun ถูกขายเป็น “ไวน์ที่เข้ากับอาหารทุกจาน” ซึ่งว่ากันว่านี่คือประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ การอ้างอิงความคิดเห็นของ Pliny the Elder (ผู้ที่เสียชีวิตในปี ค.ศ. 79) เกี่ยวกับไวน์ของ Soave ก็มีความเกี่ยวข้องพอๆ กัน การเปรียบเทียบ Soave ที่ดีกับ Soave ที่ไม่ดีในสมัยก่อนไม่มีความหมายอะไรกับคนรุ่นใหม่

ฉันขอเสนอให้เราหยุดพูดถึงอดีตของ Soave ไม่จำเป็นต้องพูดถึง Soave ที่น่าสงสารในสมัยก่อน เนื่องจากปัจจุบันมี Soave ที่ผลิตในปริมาณปานกลางและจำนวนมากอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น ไวน์เกือบครึ่งหนึ่งใน Soave DOC ผลิตโดยสหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีสมาชิกมากกว่า 2,000 คน เราจำเป็นต้องหยุดพูดโดยทั่วไปเกี่ยวกับ Soave ในแง่มหภาคและมุ่งเน้นไปที่ไมโครแทน

ครูสใหม่

สำหรับผู้เริ่มต้น เรามาเน้นที่โซนย่อย Soave Classico ซึ่งเป็นหัวใจของชื่อที่ขึ้นเนินรอบๆ เมือง Soave และ Monteforte d’Alpone Soave Classico ถูกวาดภาพครั้งแรกในปี 1927 และมีการปลูกองุ่นที่นั่นตั้งแต่สมัยของ Pliny the Elder ดินที่นี่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟ ตั้งแต่ลาวาบะซอลต์ ไปจนถึงปอยภูเขาไฟ ไปจนถึงที่เรียกว่า orizzonti rossi

“เราทุกคนพูดถึงดินภูเขาไฟ แต่เราไม่มีดินภูเขาไฟเพียงประเภทเดียว” Claudio Gini รุ่นที่ 14 ของครอบครัว Gini ที่ผลิตไวน์ใน Soave Classico กล่าว “มีลาวาสีดำและสีเทา หินบะซอลต์ที่มีเหล็กเป็นสีแดง แล้วสิ่งที่เรามีใน La Frosca ก็มีสีเหลือง โดยมีหินบะซอลต์ผสมกับกำมะถัน” ในที่ราบลุ่มน้ำที่มีชื่อเรียกว่า Soave ที่กว้างขึ้น คุณจะไม่พบดินภูเขาไฟที่หลากหลายขนาดนี้

แต่วิธีเดียวที่จะบอกเล่าเรื่องราวของดินแดนดังกล่าวได้คือความสามารถในการระบุชื่อเฉพาะบนฉลาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการตัดสินใจของ Consorzio Tutela Vini Soave ในปี 2019 เพื่อสร้างโซนที่แตกต่างกัน 33 โซนหรือ Unità Geografica Aggiuntive (UGA) จึงมีความสำคัญมาก ในที่สุด ผู้ผลิต Soave ก็สามารถใส่ชื่อสถานที่ในท้องถิ่นที่มีความหมายบนฉลากได้ ในที่สุด Soave ก็มีบางอย่างที่เหมือนกับระบบ cru ความหวังก็คือผู้บริโภคจะคุ้นเคยกับแหล่งไร่องุ่น เช่น Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande และ Rugate

ขวดจากผู้ผลิตเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่น่าสังเกตและพิเศษได้ “ผู้คนมีอคติมากมายต่อ Soave” Graziano Prà กล่าว “เป็นเรื่องยากมากที่จะโน้มน้าวผู้คนว่า Soave สามารถมีอายุมากขึ้นได้ แต่การบรรจุขวดจากไร่องุ่นเดี่ยวที่ดีนั้นมีศักยภาพที่จะมีอายุ 10 ถึง 15 ปี”

ระบบ UGA ทำให้สิ่งที่ผู้ผลิตไวน์ใน Soave ระบุอย่างเป็นทางการมานานหลายปี Pieropan (บางทีอาจเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Soave ในสหรัฐอเมริกา) ตั้งชื่อไซต์สองแห่งครั้งแรกในปี 1970, Calvarino ในปี 1971 และ La Rocca ในปี 1978 “พ่อของฉันกำลังทำเช่นนี้ 40 ปีก่อน UGA” Andrea Pieropan กล่าว ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นไวน์ขาวกลุ่มแรกในอิตาลีทั้งหมด

เพียงก้าวแรก

ถึงกระนั้น ระบบ UGA ก็ไม่ใช่วิธีรักษาชื่อเสียงของ Soave ด้วยเวทมนตร์ ด้วยอิทธิพลของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ที่ดินของ Soave มากกว่าหนึ่งในสามจึงถูกทำเครื่องหมายเป็น UGA อย่างเป็นทางการ “มีมากเกินไป” ปรากล่าว “เมื่อมีสิ่งเลวร้ายมากเกินไป ผู้คนจะเข้าใจได้ยาก” เขากล่าวว่าใน Soave Classico ส่วนผสมที่ดีที่สุดเชื่อมโยงกับผู้ผลิต “ผู้ผลิตไวน์ทำให้ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง” Prà กล่าว “บาโรโลมี 177 crus แต่คนส่วนใหญ่รู้แค่ 5 อันเท่านั้น”

แม้ว่าจุดยืนของ Prà จะเป็นที่เข้าใจได้ แต่ผลกระทบเชิงบวกประการหนึ่งของ UGA ก็คือการขยายแนวคิดว่า Soave ที่ดีมาจากไหน ฉันรู้สึกประทับใจกับไวน์ที่ผลิตโดย Dal Cero นอกโซน Classico ใน Ronca Monte Calvarina UGA ซึ่งปลูกที่ระดับความสูง 600 เมตร (สูงกว่า Soave Classico ประมาณ 300 เมตร) นี่. การ์กาเนกา ถึงระดับความเป็นกรดที่คมชัดยิ่งขึ้น ซึ่งแม้แต่ Garganega ใน Classico ก็มักจะไม่ถึง “มีความรู้สึกว่าไวน์ Soave ดีๆ เพียงชนิดเดียวนั้นมีอยู่ใน Classico แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น” Francesca Dal Cero กล่าว “เรากำลังมองหา Pieropan และ Inama เพื่อพยายามเลียนแบบพวกเขา แต่หลังจากนั้นหลายปี เราก็ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไวน์ของเรา เราต้องการสร้างไวน์ที่แสดงออกถึงพื้นที่ของเราเอง”

โปรดิวเซอร์บางรายในโซน Classico ไม่ชอบสิ่งนั้น ชาร์ดอนเนย์ ได้รับอนุญาตให้ผสมกับองุ่นแบบดั้งเดิม Garganega และ Trebbiano di Soave “ไม่ใช่ว่าฉันมีอะไรต่อต้านชาร์ดอนเนย์” เปียโรปันกล่าว “แต่คุณจะเปรียบเทียบไวน์กับ Garganega และไวน์กับ Chardonnay ได้อย่างไร? Chardonnay แสดงออกถึงดินแดนได้อย่างไร” การใช้ชาร์ดอนเนย์เกิดขึ้นจากกลุ่มปมด้อยที่ Soave มีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 “มีแนวคิดในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ว่าหากคุณต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีก คุณต้องมีองุ่นนานาชาติ” ปิเอโรปันกล่าว “แต่ตอนนี้มันตรงกันข้าม พ่อของฉันอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกกับการ์กาเนกา”

คุณอาจจะชอบ: ไวน์ขาวที่ดีที่สุดของอิตาลี: องุ่นสำคัญ 12 ชนิดที่ควรรู้

นอกจากนี้ยังมีข้อบ่นเกี่ยวกับการขาดข้อกำหนดด้านอายุสำหรับ UGA ใหม่ สำหรับผู้ผลิตอย่าง Gini ซึ่งขวดสามารถมีอายุได้หลายสิบปี การปล่อยไวน์สี่เดือนหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ “เราต้องรอหนึ่งปีก่อนที่จะปล่อยไวน์” เขากล่าว “เมื่อยังเด็ก Soave ทั้งหมดจะคล้ายกันและเป็นการยากที่จะบอกคุณภาพ ไร่องุ่นแห่งเดียวไม่ควรมีไว้เพื่อการตลาดเท่านั้น มันน่าจะหมายถึงอะไรบางอย่าง”

Matteo Inama และฉันเดินผ่านไร่องุ่น Foscarino ของเขาในวันที่อากาศสดใสในเดือนกันยายน และชิมองุ่นจากเถาวัลย์ “คุณเริ่มได้รสชาติส้มแบบนั้นแล้ว” เขากล่าว “องุ่นฟอสคาริโนจะมีรสชาติเหมือนส้มสีเลือดเสมอก่อนที่จะพร้อมเก็บ” ในส่วนใหม่ของไร่องุ่น รสชาติเหมือนแอปเปิ้ลเขียวมากกว่า เมื่อเราย้ายเข้าไปอยู่ในเถาไม้เลื้อยอายุ 50 ปี ฉันก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นส้มแมนดารินและสับปะรด “ผมคิดว่าอีกสองสัปดาห์ก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว” มัตเตโอกล่าว “คุณสัมผัสได้แล้ว มันซับซ้อนมากขึ้นแล้ว”

ขณะที่เราตักองุ่นที่เกือบจะสุกเข้าปาก มัตเตโอบอกฉันว่า “ถ้าคุณต้องการได้ไวน์ที่มีความตึงเครียดและซับซ้อน คุณต้องมีองุ่นเพื่อพาคุณไปที่นั่น หากคุณไม่ตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม หากคุณไม่ได้ทำฟาร์มอย่างเหมาะสม คุณอาจกำลังทำ Soave Classico แต่คุณไม่ได้ทำ cru จริงๆ”

ปรากฎว่าความลับในการฟื้นฟูชื่อเสียงของ Soave นั้นไม่ได้เป็นความลับเลย เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มันจะเป็นเรื่องของการทำงานหนัก เก็บเกี่ยวด้วยการเก็บเกี่ยว “ระบบ cru เป็นเพียงก้าวแรก” มัตเตโอกล่าว “พวกเราทุกคน เราทุกคนจะต้องร่วมกันทำให้พื้นที่นี้ดีขึ้น”

บทความนี้เดิมปรากฏใน ฉบับฤดูหนาวปี 2024 ของนิตยสาร Wine EMU คลิก ที่นี่ สมัครสมาชิกวันนี้!

นำโลกแห่งไวน์มาสู่หน้าประตูของคุณ

สมัครรับนิตยสาร Wine Eenchant ตอนนี้และรับสิทธิ์ใช้งาน 1 ปีในราคา $29.99

ติดตาม