เจ้าของและผู้ผลิตไวน์ที่อกหัก Roland Velich ขีดฆ่าฉลากของไวน์ Weingut Moric Sankt Georgen ปี 2013, 2014 และ 2015 กรีนวัลเทลลินา . เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ฉลากของ Velich แทนที่จะอ่านว่า: “ไวน์ที่จริงจังจากสถานที่ที่สวยงามซึ่งเราไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวถึงบนฉลากนี้ เนื่องจากไวน์นี้ถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรียตัดสิทธิ์ว่าเป็น ออกซิไดซ์ ลดลง ผิดพลาด และผิดปกติสำหรับพันธุ์องุ่น”

เจ้าหน้าที่ได้ห้ามไม่ให้ Velich เขียนชื่อสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ ในขณะที่ผู้ผลิตไวน์ฝีมือดีระลอกใหม่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมจึงขอร้องให้ตอบคำถาม: ไวน์ธรรมชาติ การผลิตสอดคล้องกับกฎหมายการผลิตไวน์ในปัจจุบันหรือไม่?

ความแตกต่างระหว่างการทำไวน์แบบธรรมชาติและแบบสมัยใหม่

ไวน์ธรรมชาติหลายชนิดไม่ได้รับอนุญาตให้ระบุชื่อภูมิภาค ไม่ต้องพูดถึงไร่องุ่นเฉพาะที่ผลิตไวน์ บ่อยครั้งเป็นเพราะไวน์ถูกกำหนดให้เป็น 'ผิดปรกติ' สำหรับภูมิภาคนั้นด้วยเหตุผลหลายประการ

ตัวอย่างเช่น Vin de France ของฝรั่งเศส Wein aus Österreich ของออสเตรีย Vino di Tavola ของอิตาลี และอื่นๆ ในกรณีที่ดีที่สุด ป้ายกำกับสามารถกล่าวถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่กว่า เช่น Weinland ในออสเตรีย แต่พื้นที่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะครอบคลุมภูมิภาคไวน์ที่โดดเด่นมากมาย ซึ่งลักษณะที่ปรากฏบนขวดไวน์นั้นบอกอะไรผู้บริโภคได้น้อยมาก

ขวดที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเป็น 'ผิดปรกติ' มักผลิตขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมา วิธีการผลิตไวน์ . ส่วนใหญ่มาจากไร่องุ่นที่ปลูกแบบออร์แกนิก เป็นงานฝีมือ และอาจมีกำมะถันเล็กน้อยเติมก่อนบรรจุขวด เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มาตรฐานอุตสาหกรรมถูกควบคุมโดยไวน์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างหนัก ผลไม้ที่สัมผัสกับสเปรย์สังเคราะห์และสารเติมแต่ง และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในขณะที่ไวน์ธรรมชาติเหล่านี้ถูกเรียกว่า 'ผิดปกติ' ในปัจจุบัน ไวน์ที่ 'ทั่วไป' หลากหลายชนิดจะผ่านกระบวนการแปรรูปไวน์ด้วยวิธีต่างๆ ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับอุตสาหกรรม

ทำความรู้จักฉากไวน์ธรรมชาติที่เฟื่องฟูของเยอรมนี

“เป็นไปได้อย่างไรที่คนที่ใช้กลอุบายทั้งหมดในหนังสือเพื่อผลิตไวน์ด้วยสารเติมแต่ง เครื่องจักร และการปรุงแต่งทั้งหมด จะสามารถเขียนชื่อไร่องุ่นเฉพาะของตนลงบนฉลากได้ แต่พวกเราที่ทำงานเกี่ยวกับองุ่นเท่านั้น กลับทำไม่ได้” สงสัยว่า Hannes Schuster จาก Rosi Schuster ใน เบอร์เกนลันด์ , ออสเตรีย. ไวน์ของเขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 'มากเกินไป' ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของไวน์นั้นแสดงให้เห็นทั้งหมด 26 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับขนาด ไวน์หนึ่งขวดโดยเฉลี่ยมีประมาณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ขีดจำกัดสูงสุดตามกฎหมายอยู่ใน สหรัฐ เท่ากับ 350 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชูสเตอร์เสนอว่าปัญหานี้เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมไวน์จึงเปลี่ยนไป ทำให้การผลิตไวน์ขนาดใหญ่ง่ายขึ้น ทันใดนั้น การเติมน้ำลงในไวน์ไม่ใช่อาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในห้องใต้ดิน แทนนิน แป้งและเศษไม้โอ๊กเริ่มเป็นที่นิยมในปี 1990 ซึ่งใช้ในการให้ไวน์และ รสโอ๊ค และโครงสร้างแทนนินแทนการบ่มในถัง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมนำไปสู่ความจริงที่น่าเศร้า ทำให้ไวน์ธรรมชาติดูเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับผู้บริโภค และไวน์แปรรูปกลายเป็นบรรทัดฐาน เมื่อ 100 ปีที่แล้ว กลเม็ด สารเติมแต่ง และสารเคมีส่วนใหญ่ของการผลิตไวน์สมัยใหม่ไม่มีอยู่จริง มนุษย์ผลิตไวน์โดยไม่ใส่สารเติมแต่ง ยกเว้นกำมะถันมาเกือบ 8,000 ปีแล้ว แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ส.ส.ต่างชาติกลับทำให้มันเป็นไปไม่ได้

ปัจจุบัน ในบางกรณี การผลิตไวน์จะสะท้อนถึงการทดลองทางเคมีกับยีสต์อุตสาหกรรม ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ กรดทาร์ทาริก ซิลิกาเจล เพคติเนส คอปเปอร์ซัลเฟต ยิปซั่ม ถ่านกัมมันต์ และอะซีตัลดีไฮด์ เป็นต้น รายการยาวกว่าที่คุณคิด และผู้บริโภคไวน์มักไม่ทราบ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับว่าข้อมูลนี้ต้องปรากฏบนฉลากไวน์

ผู้ผลิตไวน์ธรรมชาติหน้าใหม่จากเซอร์เบีย Bojan Baša มีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งนี้ “ผู้ตรวจการมาดูที่ห้องใต้ดินของฉันและบอกว่าฉันไม่สามารถผลิตไวน์ที่นี่ได้ เพราะฉันไม่มีห้องแยกต่างหากสำหรับสารทางวิทยาวิทยา” Baša กล่าว “ตอนที่ฉันบอกเธอว่าฉันไม่ใช้อะไรเลย เธอถามว่าฉันทำไวน์ยังไงตั้งแต่แรก”

ความขัดแย้งดำเนินต่อไปเนื่องจากความไม่สอดคล้องกันในการตัดสิน เพื่อให้ไวน์ “ผ่านการทดสอบ” จะต้องไม่มีสีขุ่น “[อย่างไรก็ตาม] สีแดงจำนวนมากที่ยังไม่ได้กรองและยังไม่ละเอียด ทำ ผ่านการทดสอบเพียงเพราะมองเห็นได้ยากกว่าในไวน์ขาว” Alwin Jurtschitsch กล่าวถึงประสบการณ์ของเขาที่คฤหาสน์บาร์นี้ใน คัมทอล . ยูร์ชิช เป็นหนึ่งในโรงบ่มไวน์ขนาดใหญ่ที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ ร่วมกับเพื่อนบ้านของเขา Fred Loimer และ Armin Tement เพื่อนร่วมงานของ Styrian

มองไปสู่การเปลี่ยนแปลง

มันไม่ได้เลวร้ายนักสำหรับผู้ปลูกไวน์ตามธรรมชาติ ผู้คนกำลังสังเกตเห็น และบุคคลที่มีอำนาจบางอย่างที่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มแสดงความกังวลของพวกเขา ตัวอย่างเช่น, ชาวฝรั่งเศสสร้างฉลาก 'Vin Méthode Nature' เพื่อระบุไวน์ธรรมชาติที่ผลิตโดยผู้ผลิตไวน์ที่ฝึกฝน โดยธรรมชาติ หรือการปลูกองุ่นแบบไบโอไดนามิก ในการทำเช่นนี้พวกเขาสามารถพึ่งพายีสต์พื้นเมืองเท่านั้นและไม่สามารถปรับตัวได้ ความเป็นกรด หรือระดับน้ำตาล พวกเขาหลีกเลี่ยงสารเติมแต่งทั่วไป เช่น เอนไซม์และสารอาหารจากยีสต์ และองุ่นต้องได้รับการคัดเลือก

ในออสเตรีย การสนทนานี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น Chris Yorke ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของ คณะกรรมการการตลาดไวน์ออสเตรีย กำลังเจรจากับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อรวมไวน์ธรรมชาติภายใต้การกำหนด Qualitätswein (ไวน์คุณภาพ) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Yorke ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการไวน์แห่งชาติของออสเตรีย ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดด้านไวน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

โรงบ่มไวน์ที่ยั่งยืน 10 แห่งเพื่อสนับสนุนวันคุ้มครองโลกและตลอดทั้งปี

“ผมสังเกตเห็นว่าไวน์ธรรมชาติของเราผลิตออกมาได้ดีเพียงใด และเป็นที่รู้จักในตลาดส่งออกของเรามากเพียงใด” ยอร์คอธิบาย ในแง่ของการส่งออก ปัญหาก็คือว่าหากไวน์ไม่มีคุณสมบัติเป็น 'ไวน์คุณภาพ' ก็จะไม่สามารถแสดงธงชาติออสเตรียได้ “ฉันได้แสดงตัวเลข [พิสูจน์แนวคิดนี้] ต่อคณะกรรมการแล้ว และฉันหวังว่าเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมนี้จะคงอยู่ต่อไป”

แต่ Sepp Muster หนึ่งในผู้ผลิตไวน์ธรรมชาติดั้งเดิมในออสเตรียกล่าวว่าเขาไม่แม้แต่จะพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติด้านไวน์ Stephanie และ Eduard Tscheppe-Eselböck จาก Gut Oggau ใน Burgenland แบ่งปันความรู้สึกนั้น หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บุกเบิกไวน์โดยธรรมชาติหลายคนกังวลว่าการเรียกร้องให้เปลี่ยนฉลากจะไม่ได้รับการตอบรับ

ผลของการอภิปรายนี้จะเป็นอย่างไร? น่าเสียดายที่การปรับเปลี่ยนทางกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และจะใช้เวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงฉลากไวน์ตามธรรมชาติทั่วโลกหรือไม่