Isabelle Legeron MW เป็นผู้ก่อตั้งและจัดงาน ไวน์ RAW ซึ่งเป็นงานแสดงไวน์จากธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในลอนดอนเบอร์ลินและเป็นครั้งแรกในบรูคลินนิวยอร์กในวันที่ 6–7 พ.ย.

อะไรทำให้คุณค้นพบและรักไวน์ธรรมชาติในเวลาต่อมา มันเป็นช่วงเวลาหนึ่ง (และขวดเดียว) หรือการรวบรวมประสบการณ์?

ฉันถูกเลี้ยงในฟาร์มในคอนญักเพื่อหาเห็ดและเลี้ยงหมู ฉันชอบมัน แต่ฉันคิดว่าฉันต้องทำอย่างอื่น ฉันไปมหาวิทยาลัยมีงานทำในลอนดอน แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็รู้ว่าฉันคิดถึงบ้านและไวน์ยกเว้นฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไวน์เลย ผมจึงเริ่มทำงานในวงการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และเดินทาง เมื่อฉันศึกษามากขึ้นฉันก็ตระหนักว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการทำ อุตสาหกรรมนี้ซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเจ๋งและทำไร่ไถนาเต็มไปด้วยผู้คนที่ผ่อนคลายจริงๆแล้วจริงจังมากในการให้คะแนนและเยี่ยมชมโรงบ่มไวน์ไม่ใช่ไร่องุ่น ฉันถูกตัดการเชื่อมต่อโดยสิ้นเชิง

จากนั้นในปีแรกของการเรียน MW (Master of Wine) ฉันไปเที่ยวที่ฮังการี ฉันได้ชิมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 200 ขวดเพื่อที่ฉันจะได้ตัดสินใจได้ว่าต้องการไปเยี่ยมผู้ผลิตรายใด ฉันหยิบขวดสองขวดออกมาแล้วพูดว่า“ ว้าวฉันรักสองคนนี้ ฉันจะไปพบโปรดิวเซอร์ของพวกเขาได้ไหม” [I] ได้รับการบอกกล่าวว่า 'อืมเป็นโปรดิวเซอร์คนเดียวจริงๆ' Imre Kalóในเมือง Eger ซึ่งทำฟาร์มแบบออร์แกนิกไม่เคยฝึกฝนและทำไวน์มา 10 ปีก่อนที่จะแสดงให้ใครเห็น เขาทำไวน์ประมาณ 150 ขวดในห้องใต้ดินเล็ก ๆ สองห้องที่ไม่มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ถังและถังและสัญชาตญาณของเขาเท่านี้เอง ฉันคิดว่า“ อึคุณไม่จำเป็นต้องทำไวน์อะไรเลย”

ไวน์เหล่านี้แตกต่างจากที่ฉันเคยชิมมาก มันทำให้ฉันมองอุตสาหกรรมไวน์แตกต่างออกไป ฉันคิดว่า“ ที่จริงแล้วอาจจะมีอย่างอื่นที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน” เมื่อฉันทำ MW เสร็จแล้วฉันก็ปิดประตู [ไวน์ธรรมดา] และทั้งหมดที่ฉันเน้นคือไวน์จากธรรมชาติ

การเป็นทนายความง่ายกว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์หรือไม่?

คุณเป็นผู้สนับสนุนความโปร่งใสอย่างจริงจังในโลกแห่งไวน์โดยกำหนดให้ผู้ผลิตไวน์ที่สนใจเข้าร่วมแสดงที่ RAW เพื่อให้เป็นไปตาม กฎบัตรคุณภาพ และเพื่อให้ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ บางคนอาจโต้แย้งว่าความเข้มงวดนี้ขัดกับธรรมชาติระดับรากหญ้าของการเคลื่อนไหวของไวน์ตามธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อต้านการควบคุมเกิน คุณจะพูดอะไรกับเรื่องนี้?

เมื่อฉันสนทนากับผู้ปลูกพวกเขาเป็นทางทวารหนัก พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงจังเกี่ยวกับการทำฟาร์มและการผลิตไวน์ซึ่งมีกล้องจุลทรรศน์หลายตัวเอง พวกเขามีวินัยจริงๆ และคุณจะต้องเป็น หากคุณกำลังจะทำไวน์ธรรมชาติชั้นเยี่ยมที่ปราศจากซัลไฟต์อย่างสมบูรณ์คุณจะไม่เลอะเทอะ เมื่อถูกถามถึงการวิเคราะห์ผู้ปลูกบางคนบ่น แต่ในความคิดของฉันพวกเขามีความสุขมากที่ได้ก้าวไปสู่คำจำกัดความของไวน์ธรรมชาติ ฉันคิดว่าพวกเขาชอบที่มีโครงสร้าง ฉันไม่คิดว่าผู้ผลิตจะเป็นพวกอนาธิปไตย แม้ว่าพวกเขาจะสูบบุหรี่ร่วมกันในบางครั้ง แต่ก็ยังมีกล้องจุลทรรศน์และยังคงสะอาดอยู่ในห้องใต้ดิน

ฉันมีผู้ผลิตที่ฉันเคยเห็นในงานแสดงสินค้าอื่น ๆ ที่อ้างว่าทำไวน์จากธรรมชาติและผู้บริโภคคิดว่าพวกเขาทำและพวกเขาก็สมัครเข้าร่วมการจัดแสดงที่ RAW ฉันเตือนพวกเขาว่าเรา จำกัด ระดับกำมะถันไว้ที่ 70 ppm (ส่วนต่อล้านส่วน) ซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างใจดีและพวกเขาพูดว่า“ ใช่แน่นอนเราอยู่ภายใต้นั้น” จากนั้นฉันเห็นการวิเคราะห์ของพวกเขาและระดับของพวกเขาอยู่ระหว่าง 100–130ppm ในฐานะอุตสาหกรรมเราจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่? คุณจัดงานและขอให้คนซื้อตั๋วพวกเขามาและพวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังชิมอะไรที่เป็นธรรมชาติ เรามีความรับผิดชอบต่อพวกเขา

แล้วการติดฉลากไวน์ล่ะ? ซึ่งแตกต่างจากอาหารไวน์ไม่จำเป็นต้องแสดงรายการของสารปรุงแต่งใด ๆ ที่อาจเข้าไปในนั้นยกเว้นความคลุมเครือที่“ มีกำมะถัน” คุณได้รับการสนับสนุนสำหรับข้อกำหนดการติดฉลากที่เข้มงวดขึ้น แต่บางคนรู้สึกว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดความสับสนและมีคำถามด้านลอจิสติกส์มากเกินไป

หากคุณเติมสารเติมแต่ง 30–40 รายการคุณไม่ได้พยายามสร้างสิ่งที่เป็นศิลปะ มันเกี่ยวกับการมีหน่วยงานกำกับดูแลที่ระบุว่า“ คุณต้องบอกฉันว่าคุณใส่ไวน์อะไร” ที่จริงสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือขอให้ผู้ที่เพิ่มสิ่งของจำนวนมากเพื่อแสดงรายการส่วนผสมทั้งหมดของพวกเขา สิ่งนี้จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ มันทำให้ฉันงงว่ามันไม่จำเป็นสำหรับไวน์

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้า แต่โลกแห่งไวน์ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ชายเป็นหลัก ในฐานะ Master of Wine หญิงชาวฝรั่งเศสคนแรกและในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในวัฒนธรรมไวน์มากมายคุณพบว่าการกีดกันทางเพศโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือชัดเจนนั้นมีอยู่ในสังคมไวน์บางแห่งมากกว่าสังคมอื่น ๆ หรือไม่?

ใช่. ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตอนใต้มักมองว่าไวน์เป็นงานของผู้ชาย ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งในสเปนฉันพาคนกลุ่มหนึ่งไปที่ร้านอาหารแล้วไวน์ก็จุก ฉันเอามันกลับมาและ [เจ้าของ] พูดว่า 'คุณหมายถึงอะไรที่เป็นเหล้าองุ่น? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับไวน์คุณเป็นผู้หญิง!” และเขาไม่ยอมเอาขวดคืน ฉันทานอาหารเย็น 20 คนฉันจึงไม่อยากทะเลาะกับเขา ฉันเพิ่งสั่งซื้ออีกขวด แต่นั่นเป็นการเหยียดเพศอย่างโจ่งแจ้ง

ไปจอร์เจีย คุณแทบจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องใต้ดินเพราะพวกเขาคิดว่าคุณจะต้องเสียชื่อเสียงไปทั้งเรื่อง ฉันเคยมีหลายครั้งที่ผู้คนมักจะพูดว่า“ อืมฉันไม่แน่ใจว่าคุณควรอยู่ที่นั่น คุณจะนำโชคร้ายมาให้เรา”

โดยส่วนตัวแล้วยิ่งฉันมีวิวัฒนาการมากขึ้นและยิ่งเราพัฒนาแบรนด์ของเราและพบปะกับผู้อาวุโสมากขึ้นฉันก็ตระหนักดีว่าโดยพื้นฐานแล้วโลกนี้มี แต่ผู้หญิงที่เหยียดเพศจริงๆ ไม่มีน้ำหนักเท่ากันถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่พูดอะไรบางอย่างมากกว่าที่คุณเป็นผู้ชายพูด แต่สิ่งนี้อยู่ตรงข้ามทุกสิ่งในชีวิตของเรา

ในเว็บไซต์ของ RAW คุณระบุว่างาน“ เฉลิมฉลองไวน์ด้วยอารมณ์ไวน์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์หรือมีชีวิต” คุณสามารถอธิบายความหมายของไวน์ที่“ มีชีวิต” ได้หรือไม่?

“ การใช้ชีวิต” สำหรับฉันนั้นค่อนข้างเป็นตัวอักษร งานของผู้ปลูกคือการรักษาจุลชีววิทยา - พืชและสัตว์ - ของสวนองุ่น แท้จริงเพื่อรักษาชีวิตของมัน ไวน์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปในขณะที่คุณลิ้มรส พรุ่งนี้และปีหน้าจะแตกต่างกัน ในทางหนึ่งการผลิตไวน์แบบเดิมจะไม่ทำเช่นนั้น ไวน์ธรรมชาติเป็นการแสดงออกของไวน์ที่มีชีวิตเทียบกับไวน์ที่ผ่านการกรองปราศจากเชื้อและกำมะถันจนตาย ไม่มีสิ่งใดอาศัยอยู่ในพวกเขาอีกต่อไป

ในแง่หนึ่งคุณภาพโดยรวมของไวน์ธรรมชาติดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ไวน์ธรรมชาติจำนวนมากขึ้นจะถูกปล่อยออกมาในวัยหนุ่มสาว (บางคนบอกว่ายังเด็กเกินไป) ด้วยรสชาติหลักที่หยาบและยังคงหมักอยู่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา คุณสังเกตเห็นอะไรบ้าง?

ฉันคิดว่าเหตุผลคือความกดดันล้วนๆ ฉันไม่เคยพูดกับผู้ปลูกคนไหนที่พูดว่า“ ฉันต้องการปล่อยไวน์ของฉันก่อนเวลาเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการทำ” แรงกดดันที่พบบ่อยที่สุดคือเงิน ผู้ปลูกจำเป็นต้องปล่อยไวน์ให้เร็วที่สุดเพื่อรับรายได้ พวกเขายังต้องการพื้นที่ พวกเขามักมีโรงบ่มไวน์ขนาดเล็กและไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเก็บไวน์ไว้นานเกินไป หรือต้องการถังหรือถังเพราะไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้ นอกจากนี้เมื่อคุณทำงานตามธรรมชาติมีปรากฏการณ์ที่มีพลังงานเช่นนี้ในห้องใต้ดินในช่วงวินเทจซึ่งไวน์มักจะอ้างถึงดังนั้นบางคนจึงกระตือรือร้นที่จะนำไวน์ออกจากที่นั่น

RAW เป็นแกนนำในปฏิทินไวน์ของลอนดอนตั้งแต่ปี 2555 เวียนนาในปี 2556 เบอร์ลินตั้งแต่ปี 2558 และปัจจุบันคือนิวยอร์กซิตี้ ทำไมต้องนิวยอร์กและทำไมตอนนี้?

ฉันใช้เวลาสองปีกว่าจะเข้าใจมันแล้วทันใดนั้นฉันก็คิดว่า“ มาทำไปเถอะเพราะไม่งั้นฉันจะเสียใจ” แต่นิวยอร์กถือเป็นเรื่องใหญ่ เรากลัวมาก เป็นตลาดใหม่และเรากำลังเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เมื่อมีผู้ปลูกมากกว่า 120 รายที่จ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่น ๆ แล้วก็เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่

แต่เราใช้เวลาหนึ่งปีในการเตรียมความพร้อม เรากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ พลังงานที่นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และนำพาคุณไปด้วย ทุกคนที่นี่ให้การสนับสนุนและน่ารักมาก

อนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับ RAW? คุณจะขยายไปสู่เมืองอื่น ๆ หรือไม่?

ฉันมักจะคิดว่า 'มีที่ไหนอีก' ฉันต้องการสร้างเมืองสามเมืองในปัจจุบันของเราให้มั่นคง แต่ฉันคิดว่า RAW สามารถใช้งานได้ในประเทศนอร์ดิก โตเกียวอาจจะสนุกหรือฮ่องกง ฉันชอบที่จะมีบาร์อาจจะอยู่ในลอนดอนซึ่งเป็นบ้านของผู้ปลูกและไวน์ มันอยู่ในความคิดของฉันเสมอ แต่ตอนนี้เรามีขีดความสามารถในการจัดงาน RAW ทั้งสามงาน